Un viaje de dos meses por Centroamerica
Este iba a ser un viaje distinto, iba a ser mi primer viaje solo, con una mochila al hombro, mochilero a los cincuenta años. Para mí todo un reto. Como mis conocimientos de ingles o francés no pasan del chapurreo, me decidí por Centroamérica, donde no debería tener problemas con el idioma. El vuelo de ida me llevó a México DF y el de vuelta lo hice desde Panamá dos meses después.
Tengo que decir antes de relatar los pormenores del viaje, que no fueron pocos los que me advirtieron antes de empezarlo, que el mayor problema de viajar solo, era ése, viajar solo. No por los problemas que siempre surgen y se tratan de solucionar con mayor o menor éxito, sino por el hecho de estar tanto tiempo solo contigo mismo y para lo que -me decían y yo no ponía en duda- no se suele estar preparado en esta sociedad en la que vivimos.
Pronto advertí que no viajaba solo, conmigo venían una sensación de libertad infinita, y cierta angustia, cierto miedo de no saber si saldría airoso de cada paso, de cada momento, de cada situación a la que me enfrentaría.
Estuve temeroso de ello un tiempo, de si me llevaría bien conmigo mismo y de la soledad de cada día, pero poco a poco, no solo advertí que no era problema alguno sino que además notaba cómo a cada momento que pasaba, me sentía más cómodo hasta el punto que he decidido hacer cada año un viaje solo. Es más, es altamente recomendable lo de hacer un viaje solo, a tu bola contigo mismo y tus reflexiones y con los caramelos –no siempre dulces- que te comes.
Con cada kilometro recorrido sientes que vas creciendo, adviertes cómo crecen en ti sensaciones dormidas de libertad. Son tuyas y no de otros las decisiones, no son de la sociedad en la que vives, ni de tu mujer ni de tu jefe, ni vienen impuestas por el colegio de los niños ni por sus actividades extraescolares, ni por la reunión de la comunidad de vecinos,… son decisiones tuyas y sientes cómosolo en ti repercuten, no tomas decisiones por los demás, sólo para ti. Y eso no se paga con nada.
MEXICO
Hecha esta reflexión diré que me monté en un avión con mi amiga Esperanza Jiménez camino de México DF a donde llegamos el 23 de febrero a las 7 de la mañana, allí nos esperaba una amiga suya -Josefina, mujer de unos sesenta años- a la que conocía de mi anterior viaje cinco años atrás cuando me incorporé a las ayudas que Esperanza lleva realizando desde hace tiempo en un colegio de indígenas, regentado por salesianos, en Oaxaca.
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| Un mural de Diego Rivera |
La ciudad de México DF requiere una visita para ella sola, es muy interesante y sólo los murales expuestos en el palacio presidencial de Diego Rivera merecen un viaje a la ciudad. Puedes estar delante de ellos horas y horas mirando cada una de las figuras y personajes de la historia mexicana allí recogidos. Mis compañeras de viaje me sacaron de allí, preferían la hamburguesería a la que fuimos a comer. Estuvo bien la mañana en el palacio presidencial. Cambié dinero a razón de 1 euro por 16,6 pesos mexicanos
A la mañana de 24 de febrero salimos hacia Oaxaca parando en Córdoba, donde llegamos tras cinco horas de bus. Córdoba es una ciudad provinciana, coqueta, recogida, nada bulliciosa, con un punto decadente que vendría a advertir en muchas otras ciudades que me encontraría.
A la tarde, en la plaza, había un baile muy ceremonioso.
Bailes de galanteo, en el que el sombrero por parte de ellos y el abanico por parte de ellas tenían vital importancia. El director de la banda invitaba a una de las asociaciones de baile que allí se congregaban, a presidir el baile y una vez situada su escuela en el centro, el director de la misma invitaba a las otras asociaciones a que se sumaran a ellos. En cada nueva canción el director de la banda invitaba a otra asociación y ésta a su vez, una vez cogido el sitio principal invitaba a las otras y así a cada canción. Lo vimos desde un precioso palacio hoy reconvertido a restaurante y donde se firmaron algunas de las alianzas necesarias entre los criollos previas a la independencia. Facilmente retrocedías en el tiempo para ver lo que debió ser la sociedad antaña, lo que se esparcía ahora ante nuestro ojos era una coleccion de vistosos y coloridos bailes , parecidos en su coreografía, que en su momento serviría a los criollos de la zona a reencontrase, hacer negocios o casar a las hijas.
A la tarde, en la plaza, había un baile muy ceremonioso.
Bailes de galanteo, en el que el sombrero por parte de ellos y el abanico por parte de ellas tenían vital importancia. El director de la banda invitaba a una de las asociaciones de baile que allí se congregaban, a presidir el baile y una vez situada su escuela en el centro, el director de la misma invitaba a las otras asociaciones a que se sumaran a ellos. En cada nueva canción el director de la banda invitaba a otra asociación y ésta a su vez, una vez cogido el sitio principal invitaba a las otras y así a cada canción. Lo vimos desde un precioso palacio hoy reconvertido a restaurante y donde se firmaron algunas de las alianzas necesarias entre los criollos previas a la independencia. Facilmente retrocedías en el tiempo para ver lo que debió ser la sociedad antaña, lo que se esparcía ahora ante nuestro ojos era una coleccion de vistosos y coloridos bailes , parecidos en su coreografía, que en su momento serviría a los criollos de la zona a reencontrase, hacer negocios o casar a las hijas.
Al día siguiente salimos hacia Rio Manso un pequeño pueblo en el estado de Oaxaca donde en un lugar idílico tienen el colegio cuyo nombre es Cecachi (centro de capacitacion de chinantecos). Méjico es un país de grandísimas desigualdades desde el muy rico -de allí es uno de los hombres más ricos del mundo- hasta el más mísero de los indígenas. Niños y niñas indígenas hasta un total de casi doscientos reciben una educación tratando de que lleguen a mayores en igualdad de condiciones que el resto de mejicanos. Su obra la puedes ver en www.cecachi.mx .
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| Lavando la ropa y a aseo personal |
Pasé en Rio Manso un mes hace cinco años viendo la labor allí realizada y haciendo un inventario que se necesitaba para recibir ayudas del gobierno mexicano a la vez que aprendía cosas acerca de la cultura mitxe y chinanteca de donde proceden la mayoría de los niños.
Hice -además del inventario de cuanto allí había- de todo, desde cuidador en las horas de estudio, hasta poner el techo de una pequeña iglesia que se estaba haciendo ennuna aldea cercana (manda huevos, allí subido sin arnés alguno a diez metros de altura… yo que despotrico de la iglesia católica cada vez que tengo ocasión). Hice de cuidador en las excursiones de los niños, de censor de trabajadores que estaban allí chupando del bote y también de chofer de todo quisque y sobre todo del padre Isidro en sus misas por las aldeas alrededor del Cecachi. Un día de tantos, el domingo del 27 de febrero, fui conductor del P. Isidro, responsable espiritual y creador del Cecachi, que a sus más de 80 años hace su recorrido cada domingo por los ppoblados de alrededor de la parroquia de Rio Manso, para decir hasta tres misas solo por la mañana.
Hice -además del inventario de cuanto allí había- de todo, desde cuidador en las horas de estudio, hasta poner el techo de una pequeña iglesia que se estaba haciendo ennuna aldea cercana (manda huevos, allí subido sin arnés alguno a diez metros de altura… yo que despotrico de la iglesia católica cada vez que tengo ocasión). Hice de cuidador en las excursiones de los niños, de censor de trabajadores que estaban allí chupando del bote y también de chofer de todo quisque y sobre todo del padre Isidro en sus misas por las aldeas alrededor del Cecachi. Un día de tantos, el domingo del 27 de febrero, fui conductor del P. Isidro, responsable espiritual y creador del Cecachi, que a sus más de 80 años hace su recorrido cada domingo por los ppoblados de alrededor de la parroquia de Rio Manso, para decir hasta tres misas solo por la mañana.
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| Misa en Echevarria |
Mientras él decía su misa yo hablaba con la gente.
En uno de esos pueblos, en Rio Chiquito, me cuenta un señor una vez que me gané su confianza, cómo el cultivo clásico del chile o del maíz ya apenas da y como en un terreno de apenas cien metros cuadrados cultivando marihuana se consigue diez veces más dinero que en 2,5 hectáreas cultivando maíz. Asumen unos riesgos mínimos por cuanto todo el mundo lo sabe y está escondido en plena selva, donde acceder es casi imposible y ni siquiera desde el aire se ve. Es un secreto a voces.
En uno de esos pueblos, en Rio Chiquito, me cuenta un señor una vez que me gané su confianza, cómo el cultivo clásico del chile o del maíz ya apenas da y como en un terreno de apenas cien metros cuadrados cultivando marihuana se consigue diez veces más dinero que en 2,5 hectáreas cultivando maíz. Asumen unos riesgos mínimos por cuanto todo el mundo lo sabe y está escondido en plena selva, donde acceder es casi imposible y ni siquiera desde el aire se ve. Es un secreto a voces.
Iba a ver elecciones locales y resulta que en estas comunidades, para poder presentarse alcalde o a algún cargo importante hay que haber trabajado para la comunidad antes, de este modo hay que haber sido sacristán, encargado de la escuela, de la sanidad, etc. Estoy hablando de que el representante de esos poblados -apenas tienen 100 personas cada uno- ha tenido que haber demostrado ,mas o menos, que es válido para desarrollar las tareas que le esperan, pero no es obligatorio haberlas ejercido, solo que así ha sido toda la vida, pero no es obligacion legal. Estaban los ánimos muy soliviantados porque se presentaba gente que no había trabajado para la comunidad y había broncas continuas por sospechas de compra de votos por ambos bandos. Esta vez la iglesia -el padre Isidro- se mantuvo al margen a pesar de las presiones que sufrió para que se decantara por unos partidarios y otros.
Era fácil para un español como yo pasear por allí. Todo el mundo te quiere saludar , te pregunta cosas de España o de cualquier cosa, aunque la señal de television no les llega, si lo hace la de la radio, por lo que están al tanto de la liga española. El futbol pone a tu alcance infinidad de caminos para contactar con unos y otros y una cosa lleva a la otra, esa tarde me invitaron a una reunión de ganaderos – son más ricos que los agricultores- y supe de las rencillas, como en las películas del oeste, entre unos y otros. Se puede considerar que en aquella zona un hombre con apenas treinta reses es medianamente rico. Otra experiencia para el cuerpo.
Era fácil para un español como yo pasear por allí. Todo el mundo te quiere saludar , te pregunta cosas de España o de cualquier cosa, aunque la señal de television no les llega, si lo hace la de la radio, por lo que están al tanto de la liga española. El futbol pone a tu alcance infinidad de caminos para contactar con unos y otros y una cosa lleva a la otra, esa tarde me invitaron a una reunión de ganaderos – son más ricos que los agricultores- y supe de las rencillas, como en las películas del oeste, entre unos y otros. Se puede considerar que en aquella zona un hombre con apenas treinta reses es medianamente rico. Otra experiencia para el cuerpo.
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| Con un ahijado mio |
El día siguiente lo pasé por el pequeño pueblo saludando a gente conocida de la vez anterior recabando datos acerca del centro , hablé con los profesores antiguos que me tenían confianza, con las monjas que allí había, todas las impresiones iban al mismo lado, había una deriva en el centro en lo económico .
No me gustó lo que me dijeron y es que desde que el centro estaba desde la perspectiva económica en manos de un sacerdote mejicano del mismo pueblo, la mayoría de los gastos que el centro necesitaba hacer iban a parar a su familia y no como hasta entonces cundo se trataba de repartirlos lo más posible entre todos los habitantes.
He colaborado con ellos durante estos cinco años mientras la administración caía sobre el padre Isidro, pero ahora no es lo mismo y después de pensarlo mucho he dejado de colaborar con ellos, transmitiendo mis ayudas a los padres trinitarios. Además siguen teniendo un componente religioso más allá de lo razonable. Hasta treinta actos religiosos llegué a contar. Demasiados para mí.
No me gustó lo que me dijeron y es que desde que el centro estaba desde la perspectiva económica en manos de un sacerdote mejicano del mismo pueblo, la mayoría de los gastos que el centro necesitaba hacer iban a parar a su familia y no como hasta entonces cundo se trataba de repartirlos lo más posible entre todos los habitantes.
He colaborado con ellos durante estos cinco años mientras la administración caía sobre el padre Isidro, pero ahora no es lo mismo y después de pensarlo mucho he dejado de colaborar con ellos, transmitiendo mis ayudas a los padres trinitarios. Además siguen teniendo un componente religioso más allá de lo razonable. Hasta treinta actos religiosos llegué a contar. Demasiados para mí.
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| Y sin centrifugado |
Al margen de esto pasé un par de días fantásticos. Un baño con los niños en el rio mientras hacían la colada ó jugar al futbol en un partido divertidísimo de treinta contra treinta y con tres balones a la vez no tiene precio. Una misa cantada por ciento cincuenta niños tampoco, a los sermones me salía.
Creo que aquí los niños pasan los mejores años de su vida. Son indígenas y nunca han salido de su aldea muy a menudo situada en mitad de la selva, no conocen por tanto nada y te asfixian a preguntas. Casi siempre quieren saber cuánto se tarda en ir a España a la que casi todos sitúan al lado de los EEUU, en el norte como dicen ellos.
Creo que aquí los niños pasan los mejores años de su vida. Son indígenas y nunca han salido de su aldea muy a menudo situada en mitad de la selva, no conocen por tanto nada y te asfixian a preguntas. Casi siempre quieren saber cuánto se tarda en ir a España a la que casi todos sitúan al lado de los EEUU, en el norte como dicen ellos.
Una vez más las monjitas me engañaron vendiéndome unos manteles. Tengo la casa llena de manteles -yo no sé freír un huevo- de cada uno de los viajes en los que acabas no pudiéndote negar a colaborar, es así, no hay que darle vueltas.
Dejaba el Cecachi allí se quedaba mi amiga Esperanza con sus cosas, ese no era el objetivo de ese viaje, pasé por alli para frecodar lo vivido años atras donde permanecí en el centro un mes. Tengo que volver antes de que el padre Isidro se haga muy mayor.
Dejaba el Cecachi allí se quedaba mi amiga Esperanza con sus cosas, ese no era el objetivo de ese viaje, pasé por alli para frecodar lo vivido años atras donde permanecí en el centro un mes. Tengo que volver antes de que el padre Isidro se haga muy mayor.
Al dia siguiente empezaba mi viaje de verdad, me acercaron a Tuxtepec -donde está la fábrica de la cerveza Coronita- y desde allí me subí a un bus que me llevaría a Tuxla Gutiérrez (480 $ mexicanos) para empalmar con otro hasta S. Cristóbal de las Casas a donde llegué a las 11:30 de la noche tras trece horas de buses. Ya volaba solo, ya iba solo, ya estaba solo…. y asustado. En el último bus me senté al lado de un mexicano arquitecto de nombre Eric, que no solo me fue contando lo que debía ver sino que hizo de guía el dia siguiente.
Me invitó a dormir en su casa, pero para entonces yo estaba acojonado y desdeñé la invitación, me conformé con que me acercara a un hostal para dormir (250 pesos mexicanos). Llevaba casi dos mil dólares encima de mí, repartidos por los calzoncillos, calcetines, cinturón, la pernera del pantalón, la verdad es que si te atracan no sirve de nada porque te dejan en pelotas y !!hala a mamarla¡¡, pero yo entonces creía en los pajaritos de colores. Es un error. Hay cajeros automáticos en montón de sitios y te puedes apañar muy bien con ellos sin necesidad de llevar tanto dinero encima.
Me invitó a dormir en su casa, pero para entonces yo estaba acojonado y desdeñé la invitación, me conformé con que me acercara a un hostal para dormir (250 pesos mexicanos). Llevaba casi dos mil dólares encima de mí, repartidos por los calzoncillos, calcetines, cinturón, la pernera del pantalón, la verdad es que si te atracan no sirve de nada porque te dejan en pelotas y !!hala a mamarla¡¡, pero yo entonces creía en los pajaritos de colores. Es un error. Hay cajeros automáticos en montón de sitios y te puedes apañar muy bien con ellos sin necesidad de llevar tanto dinero encima.
Me contó Eric ante las preguntas relativas a Chiapas y al subcomandante Marcos, que si bien todo aquello se ha ido diluyendo, es un movimiento de cooperativas y que no ocasionan ningún problema, son queridos. Me confesó que el movimiento zapatista de hace años había servido para poner a Chiapas en el mapa y que las inversiones del estado federal en el departamento de Chiapas habían subido ostensiblemente, una vez más se ponía de manifiesto lo de quien no llora no mama.
La ciudad es bonita, acogedora y aunque es inevitable encontrar turistas por las calles más pintorescas no es agobiante su presencia. Está considerada una de las ciudades coloniales más bonitas. Además desde allí se pueden hacer excursiones por los alrededores que yo no hice por si no luego no tuviera tiempo de lo que luego me arrepentí a tenor de lo que me dijeron otros viajeros con los que me crucé en el camino.
Todo un dia caminando por la calle, viendo iglesias –te agotan- palacetes de los criollos , gentes de todos los colores y vestimentas inverosímiles hacen que a las ocho de la tarde no te vayas a dormir por vergüenza torera, así que, sacando fuerzas de no sé donde, una última vuelta de noche para descubrir, en la plaza, nuevos bailes -en casi todas las ciudades hay baile en la plaza cada día, a veces con orquesta , a veces con música enlatada- igual de ceremoniosos que los antes comentados y que sonaban a antiguo, a bailes de orquesta de los años veinte , de orquestas de Xavier Cugat , de Glen Miller pero en latino.
Era agradable. Como tengo todo el tiempo del mundo hago cuentas y concluyo en que tengo unos 40 $ USA por día , ese es mi reto, no gastar mas de ese dinero en el viaje , al menos hasta que se incorpore mi amigo Sergio , que lo hará cuando me queden 12 o 15 días para regresar a casa.
Era agradable. Como tengo todo el tiempo del mundo hago cuentas y concluyo en que tengo unos 40 $ USA por día , ese es mi reto, no gastar mas de ese dinero en el viaje , al menos hasta que se incorpore mi amigo Sergio , que lo hará cuando me queden 12 o 15 días para regresar a casa.
GUATEMALA
El lago Atitlan
A las siete de la mañana salía el bus hasta Ciudad Cuauhtémoc en México, a la que se llega tras tres horas y media ( 88 pesos mexicanos), por donde pasaríamos a La Mesilla ya en el lado de Guatemala. Mi sentido de la prudencia me hacia mirar a todos los sitios. Pude ver a unos chavales que resultaron ser irlandeses, con los que viajaría casi cuatro días juntos pero aun no lo sabía.
Ellos hablaban menos español que yo ingles , por lo que se dio una simbiosis perfecta cuando el bus nos dejó en un cruce y buscamos, como me habían dicho que hiciera, un motocarro hasta la frontera abaratando costes al ir juntos. Una francesa también se subió al carro -nunca mejor dicho- y acabó montando un pollo porque la querían cobrar no se qué tasa , allí se quedó protestando, nosotros pasamos sin más y ya –amigos para siempre- buscamos el bus que ya en Guatemala nos llevara a Huehuetenango. En la frontera cambiamos dinero a la moneda guatemalteca a razón de 1 dólar por 7,66 quetzales.
Ellos hablaban menos español que yo ingles , por lo que se dio una simbiosis perfecta cuando el bus nos dejó en un cruce y buscamos, como me habían dicho que hiciera, un motocarro hasta la frontera abaratando costes al ir juntos. Una francesa también se subió al carro -nunca mejor dicho- y acabó montando un pollo porque la querían cobrar no se qué tasa , allí se quedó protestando, nosotros pasamos sin más y ya –amigos para siempre- buscamos el bus que ya en Guatemala nos llevara a Huehuetenango. En la frontera cambiamos dinero a la moneda guatemalteca a razón de 1 dólar por 7,66 quetzales.
Les convencí para ir al lago Atitlan, que de acuerdo con todas las guias era un sitio al que ir si ó si. Según Aldous Huxley , el escritor de historias exotéricas, es el más bonito del mundo.
Yo no conozco muchos, pero lo que sí sé, es que cuando bajas por la carretera en el bus hacia Panajachel, -que sin serlo hace de capital del lago- y te encuentras con el lago perfectamente definido por los montes que lo circundan y los majestuosos volcanes Tolimán y San Pedro al fondo, te quedas con la boca abierta. Puedes ver, dibujados contra la vegetación, los distintos pueblos que lo rodean. Cobra aquí toda su rotundidad la expresión de que “la primera impresión es la que vale” porque es, una de esas vistas que te acompaña el resto de tu vida. De Panajachel se parte en pequeños ferris a los pueblos que bordean el lago y que cogen el nombre de los apóstoles. Lo haríamos a la mañana siguiente.
Yo no conozco muchos, pero lo que sí sé, es que cuando bajas por la carretera en el bus hacia Panajachel, -que sin serlo hace de capital del lago- y te encuentras con el lago perfectamente definido por los montes que lo circundan y los majestuosos volcanes Tolimán y San Pedro al fondo, te quedas con la boca abierta. Puedes ver, dibujados contra la vegetación, los distintos pueblos que lo rodean. Cobra aquí toda su rotundidad la expresión de que “la primera impresión es la que vale” porque es, una de esas vistas que te acompaña el resto de tu vida. De Panajachel se parte en pequeños ferris a los pueblos que bordean el lago y que cogen el nombre de los apóstoles. Lo haríamos a la mañana siguiente.
Llegar desde S. Cristóbal a Panajachel me llevo unas doce horas, cuatro transbordos de bus, un cruce fronterizo, que no son de enseñar el pasaporte y p´alante, no, son más complicados, menos asépticos que los europeos y más, mucho más entretenidos y es que están vivos por los cuatro costados, a cambio de tales ajetreos me llevo la primera impresión de Guatemala. Veo que es significativamente más pobre que México, de igual modo que en México hay clase baja mucho mas que baja, media y alta y mucho más que alta , aquí parece que toda es clase baja, humilde, pobre. También me percato de que es bastante más barato.
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| Un bus aprovechado |
Los buses que en toda Centroamérica se usan son los buses colegiales de los norteamericanos y que vienen a morir aquí, son los buses amarillos de Bart Simpson. Como apenas hay vehículos privados todo el mundo los utiliza para desplazarse y de vehículo de transporte, lo que implica que en las bacas de los mismos no solo van las maletas sino toda clase de útiles, desde somieres y camas a tablones de madera para alguna construcción y como no hay paradas de bus como tales se para allá donde alguien en la carretera levanta la mano o , si es que estás arriba, le dices al conductor que pare.
Aprendes pronto que no debes calcular mas de 30 km/hora de media cuando haces tus cálculos de distancias en el mapa. Tampoco te importa porque el espectáculo del mismo merece la pena. Pero ya lo contare más adelante.
Aprendes pronto que no debes calcular mas de 30 km/hora de media cuando haces tus cálculos de distancias en el mapa. Tampoco te importa porque el espectáculo del mismo merece la pena. Pero ya lo contare más adelante.
En Panajachel dormimos en Mario`s Rooms en habitación privada por 120 Quetzales. Empiezo a ver la ventaja de dormir en los hostels o albergues, hay montón de mochileros que te dan información, son baratos y razonablemente limpios –éste está perfecto- , casi siempre con vegetación, patios agradables y una sonrisa en todo el mundo que allí trabaja.
Había unos cuantos buitres a la caza de turistas en la puerta del hotel al día siguiente para hacernos una excursión por los pueblos de al lado y es que se nos habían ido las lanchas publicas – por torpes, debíamos haber preguntado el día anterior a qué hora salían- por lo que estábamos obligados a coger alguna de ellas. De todos modos salimos medianamente airosos, según supimos más tarde, con el precio pagado. Tomas conciencia de que todo es regateable, incluso en el bus debes preguntar a otros viajeros, cuánto cuesta para que cuando pase el cobrador al verte extranjero no quiera cobrarte más.
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| ¡¡A que estan guapas¡¡ |
Además, las ropas que ellas usan dicen si son solteras o no, son ropas vistosas de colores y a pesar de estar tan cerca unos pueblos de otros emplean diferentes colores, rayas, tamaños de las faldas, de las blusas, aunque a ojos de profanos se nos parecen todas.
El último pueblo que vimos ese día fue Santa Catarina desde el que decidí volver caminando a Panajachel por la carretera que bordea el lago. Son cinco kilómetros los que hay en un paseo magnifico, mientras caminas le vas cogiendo el pulso al lago, brillante con los reflejos del sol, orgulloso de enseñar sus volcanes, majestuoso con su verde esmeralda y sus pueblos acariciando su orilla.
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| Con trajes tipicos |
Por la tarde paseando por el pueblo me compré un cuadro ( 100 $ ) que mandé por correo a España y hoy luce en un sitio principal de mi casa, a todo el mundo le encanta. Recoge una vista cenital del mercado de Chichicastenango. Tiempo después vi una foto de lo mismo en el dominical de El País.
Panajachel es bonito y si bien está turisteada no lo suficiente como para agobiar. Están todas las comodidades: pubs, internet, restaurantes… a la vez que mantiene el punto genuino que hace que allí aparezcamos todos los que visitemos Guatemala.
Es una visita obligada.
Es una visita obligada.
A la mañana siguiente me subí a un bote colectivo (25 Q) para ir a Santiago de Atitlan que es el segundo pueblo más grande de la zona. Aquí los trajes de las mujeres que por supuesto son coloristas, cumplen una función social importante y es que los cinturones dicen, en función de su color, tamaño o posición si su portadora es soltera, casada o incluso viuda. No me digas que no facilita las cosas.
Decidí subirme a un “torito”, un motocarro de tres ruedas (70 Q ), que abundan por toda Centroamérica que me llevó por el pueblo a la vez que me explicaba cada una de las costumbres de la gente. Visitamos el monumento a los doce asesinatos a sangre fría que se realizó en 1963 por parte de los paramilitares, estuve un buen rato hablando con las mujeres mientras lavaban ropa en el lago, y es que a pesar de que en algunas casas ya hay agua corriente, ninguna deja de ir al lago y así hablar con sus amigas y enterarse de lo que pasa por el pueblo.
El Maximón
Pero si hay algo que hace singular a este pueblo es el Maximón. He leído los comentarios que se hacen sobre el Maximón en varias guías y lo hacen desde la perspectiva descriptiva, es decir se remiten a describir cómo está vestido y poco más. Dicen que es de escala humana, que tiene una pipa en la boca que luce corbata, sombrero, incluso bufanda y que se le da comida y bebida que se le introduce por la boca. Todo eso es verdad, pero falta lo más importante, falta explicar lo que representa para todos ellos, el alma del mismo. Es una imagen, ya lo sé, pero una imagen muy lejos de las imágenes que vemos en nuestras iglesias frías y lejanas, ésta, está sentada en la mejor sala de que se disponga en la casa y los anfitriones -cambian cada año- se sienten seguros al estar bajo su protección. No todo el mundo es digno de tener la imagen en casa, hay que ser componente de la cofradía de la Santa Cruz, es decir de los mandamases de la comunidad.
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| El Maximón |
Tuve suerte y no había mas turistas viendo al Maximón y pude estar cuanto tiempo quise mientras veía pasar a gentes venidas de toda la comarca a pedirle favores. Una de ellas pedía, según me dijo el chofer del motocarro -yo no entendía el idioma que hablaba-, que un determinado guarda la dejara en paz porque según ella, le impedía poner el puesto en el mercado al no haber accedido a los favores sexuales que el guarda le había exigido.
La verdad es que los aspavientos que hacia eran teatreros a más no poder y en más de una ocasión los anfitriones, siempre presentes, tuvieron que aplacarla ante sus gritos y sollozos.
Mientras se hacían las peticiones se esparcía en la sala varios tipos de inciensos que, según supe, varían según el tipo de petición. Estuve allí un par de horas y bebí de los tres o cuatro brebajes que traían en ofrenda al Maximón para apoyar sus peticiones y agradar a los anfitriones. Eran aguardientes ásperos, duros. Pero no era momento de hacer ascos, estaba siendo testigo de la veneración practicada al Maximón. A la figura con la que se le representaban le daban de beber por un orificio que tenía en la boca. Después de beber él, se ofrecía a los presentes y había que beber para no desairar a los peticionarios.
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| El Maximon bebiendo |
Tuve ocasión de ver a un matrimonio que venían con sus dos hijos varones, todos postrados, ante la figura mientras les caía -y a todos –una nube de incienso. Venían a pedirle ante el evidente embarazo de la mujer que ésta vez fuera una hembra. Suena a risa pero os aseguro que había más fe y pasión en la petición en aquellas caras que en la de los costaleros de las hermandades de Sevilla. Allí se sentía la fe, creían de verdad en la fuerza de la pachamama representada en aquella figura.
Seguramente esas mismas gentes irían mas tarde a misa y le pedirían lo mismo a la imagen que les pusieran delante, pero algo me dice que en quien verdad confiaban, era en el Maximón. Me gustó la experiencia y tras una propina de diez quetzales que es medio obligatoria, salí de allí con las consecuencias de los chupitos bebidos temiendo por la resaca que se me venía encima, no fue para tanto.
Seguramente esas mismas gentes irían mas tarde a misa y le pedirían lo mismo a la imagen que les pusieran delante, pero algo me dice que en quien verdad confiaban, era en el Maximón. Me gustó la experiencia y tras una propina de diez quetzales que es medio obligatoria, salí de allí con las consecuencias de los chupitos bebidos temiendo por la resaca que se me venía encima, no fue para tanto.
Supe que un albañil gana unos 150 Q al día y un peón 75 Q y que un patrón agrícola paga unos 50 Q al trabajador. Los trajes son vistosos, los podéis ver en las fotografías pero insisto: no son trajes folclóricos son los que se ponen cada día.
Habían pasado apenas tres días en aquel lago y aun no tenía cogido el punto al tempo del viaje, y no sabía si me iba a faltar o sobrar pero ahora sé que tenía que haber estado allí más tiempo, se siente uno bien, el lago aquel imanta, tiene algo, atrae, hace que te sientas cómodo, apacible. La próxima vez estaré más tiempo, lo disfrutaré más.
A las tres de la tarde me junté con los irlandeses -ellos habían estado haciendo piragüismo por el lago- y cogimos un colectivo hasta Sololá ( 3Q ), otro a Los Encuentros ( 2,5Q ) –un cruce de caminos en medio de Guatemala- y un tercer colectivo a Chichicastenango ( 5Q ) adonde llegamo, cinco horas mas tarde de haber salido del lago , para alojarnos en un hostal por nombre Belén ( 75Q) que se parecía mucho al portal en el que según dicen vino a nacer Jesus de Nazaret . Puedes imaginar cómo era.
No haces pereza en cambiar de ciudad, los viajes son más que interesantes, un continuo escaparate de la realidad del país, del ir y venir de todos ellos con su ato a cuestas , con sus miserias y sus esperanzas. Coincides con la población, se están sin ningún problema horas y horas en un bus para ir a ver a un pariente lejano o para vender tres tristes hamacas, ponchos, sombreros… y así sacarse unas perrillas.
Chichicastenango
Decir que en el salón de mi casa luce un cuadro precioso que representa al mercado de Chichi ( así lo llaman ellos), es tanto como decir que hay que ir un día de domingo que es cuando se celebra tal mercado. Y mejor el sábado que es cuando empiezan los preparativos. Llenan la plaza -como un campo de futbol- de largos palos que van entrelazando con fuertes cuerdas para poco a poco hacer el entramado sobre el que descargará todo el peso. Mientras que lo montaban me fui con un tuc-tuc ( un motocarro) al cerro de Pascual Abaj . Allí hay una piedra a la que veneran los indígenas con ligero parecido a un rostro humano – yo no se lo encontré- pero ellos se empecinan en que tu lo veas y acabas diciendo que sí, que le ves el parecido. Pues bien, allí que subí y tuve la suerte de que un chamán estaba con una pareja y una señora mayor que luego supe era la madre de la chica haciendo un sortilegio que pretendía atraer la felicidad de los novios pues eran recién casados.
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| las escalinatas |
La verdad es que me acerqué con respeto al pequeño altar que tenían formado con velas –las vendían a miles en cada esquina- mientras el sacerdote en una ceremonia maya pasaba una y otra vez un ramillete de hojas por los cuerpos de los novios entre una nube de incienso pero los remilgos desaparecieron a l comprobar cómo estaban muertos de risa , como que no le daban mucha credibilidad a aquello, como que se sometían a aquel ritual por si acaso era verdad y porque mal no podía hacerles. Nada que ver con la devoción que pude ver al día siguiente. Hablé con los chicos un rato, venían de un pueblo de al lado , era una tradición y se suponía que de no hacerlo no tendrían hijos y todas esas cosas. Me fui después hasta el cementerio –los cementerios te dicen mucho de los sitios a los que llegas- para descubrir cómo los humildes panteones que si bien eran grandes apenas eran de ladrillos de adobe eran muy coloridos. Cada uno pinta el panteón familiar como quiere, así puedes ver desde el azul añil al rojo pasando por todos los tonos posibles. No obedecía me dijeron a ninguna razón sino al más puro capricho. También había allí gente haciendo pequeñas ceremonias y es que los guatemaltecos y en general en toda Centroamérica tienen muy presentes a los difuntos y con cierta regularidad los visitan encendiéndoles unas velas y haciendo pequeños ritos en su recuerdo siguiendo los ritos ancestrales que aquí no han podido hacer desaparecer los curas.
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| Los cofrades |
Aquí los curas mandan –cómo no- pero menos que en otras partes. Aquí quien manda en realidad son los cofrades y no solo en el tema religioso sino en la vida civil. Se demuestra el domingo cuando la iglesia se llena y los cofrades con sus pretenciosas vestimentas participan activamente en la misa. Las gentes del lugar lucen sus mejores ropas que para eso es domingo y llenan con canticos en lengua maya al ritmo de las marimbas la ceremonia. Así transcurre la misa entre canción y canción y con la mínima expresión católica -sin sermón alguno- como no queriéndose entrometer en los rituales ancestrales de los mayas. Todo un espectáculo en medio del humo de la quema de incienso , de copal y de las miles de velas encendidas que han logrado que las paredes , las imágenes de los santos estén literalmente ahumadas y no haya ningún matiz de color en las mismas , es como si estuviera todo el edificio en su parte interior de luto riguroso de tan negro como está.
A su vez y mientras se oficiaba la misa católica, en las escalinatas de la iglesia los chamanes hacían sus ceremonias cantando sin parar sus letanías, pueden estar horas y horas en una especie de trance. Allí estaban sin inmiscuirse en ningún momento unos en la ceremonias de los otros, eso si la iglesia católica dentro, los restos de la religión maya fuera, les suena?
Esa misma tarde fui de nuevo a misa por cuanto la iba a oficiar el nuncio apostólico en Guatemala y a pesar de que por la mañana se rogaba la asistencia a la de la tarde apenas éramos allí unos cuantos. Yo me salí en cuanto vi llegar al representante de la curia romana, no faltaba más.
Decir también a estos efectos que la plaza es casi cuadrada y que hay dos iglesias, una enfrente de otra, pues bien en una de ellas ocurría cuanto he contado, en la otra los curas ni se rozaban, estaba ocupada por los adivinos que atienden a quienes iban pedirles consulta , por chamanes y por personas de a pies que si bien rezan a los santos cristianos lo hacen a la manera maya, es decir a su bola.
Pero el verdadero espectáculo es el mercado y no por lo que vendan que es más o menos lo que en tantos otros, es porque ese día, domingo, como ya he dicho las gentes se ponen sus mejores trajes para ir a misa o para luego ir a comprar. El colorido de los puestos es indescriptible, en uno de los lados de la plaza hay una cancha polideportiva y que los domingos se utiliza como mercado, pues bien, desde la parte de arriba te salen unas fotos como las que puedes ver a lo largo del relato, no me digas que no son bonitas.
De éste mercado y de las escalinatas de la iglesia con sus gentes te salen seguramente unas de las mejores fotos de Guatemala. Pero mejor, mucho mejor es ir a verlo y si vas a Guatemala no te puedes ir sin ir a Chichicastenango. Eso sí, madruga todo empieza a las cinco de la mañana pero merece la pena el madrugón y otra cosa, haz las fotos con delicadeza, no les gusta mucho.
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| Mercado de Chichicastenango |
De éste mercado y de las escalinatas de la iglesia con sus gentes te salen seguramente unas de las mejores fotos de Guatemala. Pero mejor, mucho mejor es ir a verlo y si vas a Guatemala no te puedes ir sin ir a Chichicastenango. Eso sí, madruga todo empieza a las cinco de la mañana pero merece la pena el madrugón y otra cosa, haz las fotos con delicadeza, no les gusta mucho.
Antigua
Dejamos Chichicastenango los irlandeses y yo a eso de las tres de la tarde camino de Antigua, otra visita obligada en Guatemala. Tengo que decir que si bien viajábamos juntos , luego cada uno iba a su bola , no nos veíamos salvo que nos cruzáramos por la calle. Lo nuestro era una simbiosis a efectos de los buses, que era donde nos sentíamos más vulnerables a tenor de lo que se decía en los periódicos. Al parecer era relativamente fácil que en un bus en mitad del trayecto se levantaran tres o cuatro personas y pistola en mano hacían desviarse al conductor –a veces estaba en el ajo- para luego desvalijar a los viajeros. Nada de eso vimos ni supimos de primera mano que hubiera ocurrido a ninguno de tantos viajeros como me crucé en el camino. Pues bien esa misma tarde nos íbamos a Antigua , que fue en su momento capital del país. Creo que las guias exageran al decir que tal vez sea la ciudad más bonita de América .
No deja de ser bonita pero al afirmación es mucho decir. Es una ciudad colonial muy bonita, pero yo me quedo antes con Sucre, incluso con S. Cristóbal de las Casas son mas autenticas, Antigua siendo bonita está muy turisteada es como un portal de belén , demasiado colocadita. Pero hay que ir a verla , además te pilla al lado de otros sitios de interés, pero sin más complicaciones. Decir que esta ciudad , como está entre volcanes, ha cambiado de lugar cada vez que había una erupción y la cubría, de este modo el actual emplazamiento data de de 1773 , solo queda en pie los edificios que mejor estaban construidos, adivinas cuales?.... muy bien, acertaste , son la catedral y varias iglesias.
Pues bien como digo la ciudad tienen un par de paseos entre sus calles empedradas y ya te encuentras a yanquis por las esquinas y en restaurantes caros, pero ese no era mi viaje. Me hospedé en el albergue Jungle , había un ambientazo , se hablaba de todo menos español, empezaba a echar de menos a españoles. Donde estaban? . Me crucé a lo largo del viaje con montón de irlandeses, ingleses , canadienses, australianos , argentinos… pero españoles solo una chica de la que hablaré más adelante. Eran chicos y chicas de apenas veinticinco años, iban solos,( sí, he dicho chicos y chicas solos, solas y con veinticinco años se van a recorrer mundo), de dos en dos , a veces eran parejas sentimentales otras no, pero con la actitud de la gente que quiere ver el mundo , ver que hay más allá de sus ciudades de origen, conocer otras culturas, hacer amigos. Muchos empezaban en Argentina y salían por México, o al revés, pero y los españoles, donde estaban nuestros jóvenes, me daba pena no verlos. Ya me jode , pero me temo que estarían haciendo botellón , así nos luce el pelo.
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| La plaza de Antigua |
No deja de ser bonita pero al afirmación es mucho decir. Es una ciudad colonial muy bonita, pero yo me quedo antes con Sucre, incluso con S. Cristóbal de las Casas son mas autenticas, Antigua siendo bonita está muy turisteada es como un portal de belén , demasiado colocadita. Pero hay que ir a verla , además te pilla al lado de otros sitios de interés, pero sin más complicaciones. Decir que esta ciudad , como está entre volcanes, ha cambiado de lugar cada vez que había una erupción y la cubría, de este modo el actual emplazamiento data de de 1773 , solo queda en pie los edificios que mejor estaban construidos, adivinas cuales?.... muy bien, acertaste , son la catedral y varias iglesias.
Pues bien como digo la ciudad tienen un par de paseos entre sus calles empedradas y ya te encuentras a yanquis por las esquinas y en restaurantes caros, pero ese no era mi viaje. Me hospedé en el albergue Jungle , había un ambientazo , se hablaba de todo menos español, empezaba a echar de menos a españoles. Donde estaban? . Me crucé a lo largo del viaje con montón de irlandeses, ingleses , canadienses, australianos , argentinos… pero españoles solo una chica de la que hablaré más adelante. Eran chicos y chicas de apenas veinticinco años, iban solos,( sí, he dicho chicos y chicas solos, solas y con veinticinco años se van a recorrer mundo), de dos en dos , a veces eran parejas sentimentales otras no, pero con la actitud de la gente que quiere ver el mundo , ver que hay más allá de sus ciudades de origen, conocer otras culturas, hacer amigos. Muchos empezaban en Argentina y salían por México, o al revés, pero y los españoles, donde estaban nuestros jóvenes, me daba pena no verlos. Ya me jode , pero me temo que estarían haciendo botellón , así nos luce el pelo.
El albergue era una pasada , los irlandeses se van a un dormi , es decir un dormitorio colectivo donde caben quince o veinte, yo como soy mochilero tipo B me voy a un dormitorio que siendo para cuatro de momento no hay nadie y seguramente ya no llegue nadie más , si no llega gente pagaré sesenta Q , si al final acomodan a alguien mas serán cincuenta Q . Como digo hay un ambientazo, aprovechas para intercambiar información con la gente , de donde vienen, a donde van que han visto que se les ha hecho imprescindible, que no hay que dejar de ver… Además físicamente tiene un patio con tumbonas, hamacas, plantas caribeñas…. se oye música de cada país, se beben cervezas, un feeling muy edificante.
En cada ciudad te encuentras con gente distinta, en ésta me encontré y me fui a tomar una cerveza con un argentino por nombre Gastón que no dejaba de hablar de sí mismo sin parar, de sus propósitos en la vida y de que quería triunfar en la vida , ser reconocido por algún trabajo que realizara. Tal vez escritor, como Borges me llegó a decir – así tirando por lo bajo- y resulta que hasta entonces la vida la había pasado estudiando derecho , le había llevado ocho años, (era un niño bien ) y no había leído nada del autor mencionado. Me vino bien conocerlo porque me ratificó en la generalización de que los argentinos son pelín narcisistas, un tanto pedantes y con el ego por las nubes. Me escabullí de él al día siguiente.
A la mañana siguiente paseo la ciudad , agradable, bonita , limpia, me entretengo en una iglesia donde están preparándola Semana Santa próxima y hablo con uno de los cofrades que me cuenta cómos salen cada viernes por la tarde en procesión para lo cual están limpiando la imagen preparada al efecto . Me hace recordar a la España de mi niñez cuando se cubrían las imágenes con una tela morada, se bajaba la música en las casas e incluso había que cerrar los bares, ¡¡¡ manda huevos¡¡¡. Asi que lector que ahora lees , si sientes nostalgia de todo aquello vete a Centroamérica que allí todavía se practican estas liturgias del dolor.
De vuelta a Flores me quedo un par de kilómetros antes para llegar a la isla caminando y coger perspectiva de la misma, aunque el calor sofocante me obliga a refugiarme en un bar para ver futbol español – lo siguen con mas vehemencia que en España- y esperar a que se pase la sofoquina. Mi sorpresa es cuando llego al albergue y me encuentro con mi no-esposa que ha cambiado de planes ante las lluvias torrenciales de Livingston y adelanta su viaje hacia Belice pasando por el Tikal. Cenamos juntos y pasamos el día siguiente en el lago con unas piraguas que alquilamos. El día es fantástico y después de darnos un baño más que agradable llegamos a un embarcadero donde hay gente joven pelando la pava, es como los folletos de las islas Seychelles. Nos contamos nuestra vida con mentiras incluidas, y hablamos de lo divino y humano, del hastío de la gente española ante la clase política , éramos unos pre-indignados, luego nos zampamos un ceviche muy bueno a la vera del lago, es como si estuviéramos de luna de miel pero sin sexo –vaya mierda-.
Menos mal que estaba cerca del albergue, hubiera sido complicado con el borracherón que llevaba remar mucho tiempo.
Me hospedo en el Hotel Iberia (170 lempiras, más o menos 7 euros) en el centro de la ciudad y me voy a dar una vuelta por la ciudad, es fea la mires por donde la mires, hace bonita a San Salvador a la que había criticado días antes. En la plaza donde residen las instituciones hay un predicador con micrófono en mano hablando de Jesús y de la pronta venida con todos los males del infierno si no nos arrepentimos, tiene su público, pero no le vale para que no se quede con el micrófono en la mano y sin altavoz y es que son las nueve de la noche y la tienda donde tenía enchufado el equipo de megafonía sin previo aviso le deja con la palabra en la boca. Lo vería a la mañana siguiente inasequible al desaliento.
Me dicen que el rey de España tienen una aquí, regalo de la que fue presidenta de la republica Violeta Chamorro con motivo de una visita oficial en el año 1993 de nuestro monarca a su país. Otras son propiedad, como no, de gente adinerada, tienen pinta de no estar habitadas y de que solo vienen por aquí de cuando en cuando. Pregunto y me dicen que cada isla puede valer sin edificar unos 175 mil dólares y que las mas lujosas llegan a tres millones de dólares. Sea como sea el paseo es precioso. Es una gozada deslizarte por el agua entre nenúfares gigantes y manglares con los correspondientes pájaros cruzándose de un lado a otro cuyos nombres por mucho que se aplica William no logro retener. Mientras paseamos vemos a gente pescar en una foto tantas veces vista en otros ríos e incluso otros continentes: tiran constantemente al agua una red para poco a poco recogerla esperando traer consigo algún pescado. Encantado con la experiencia y una vez mas huyendo del calor decido quedarme a comer un pescado fantástico a la vera del rio, hablando con los empleados y bebiéndome las cervezas del trato. Pasado el calor vuelvo al hotel , a una media hora andando del embarcadero.
Coincidimos con una palentina en nuestro hotel, se ha echado de novio a uno de los guias que por allí hay, está en Nicaragua seis meses en una labor propugnada por la ONU y financiada por España, gana 600 euros al mes y su labor trata de reinsertar en la sociedad a las menores maltratadas. Habla de violaciones, de tráfico de órganos, de menores abandonadas por la familia. Soy muy incrédulo con los resultados y se lo digo, ella también lo es. Parece una buena chica.
Lo que vemos es cuando el taxi nos deja allí es de un absoluta miseria, la casa –por llamarlo de alguna manera- es un chamizo en el que no hay ni una mesa donde poner las viandas que hemos comprado en el pueblo ni una silla donde sentarnos, todo es suciedad, de esa suciedad que duele a la vista , latas de conservas vacías o semivacías criando moho campean en cada rincón, calzados viejos , camisetas raídas, ropas inservibles…, donde dormiremos –el mejor sitio- de la casa hace de almacén de cosas y aperos inservibles, Sergio y yo hemos dormido en montón de sitios cutres, pero éste es otra cosa, aquella famosa frase de “en peores garitas he hecho guardia” aquí no se puede aplicar, nunca habíamos dormido en sitios como éste. La opción de dormir en la calle con la sabana de dormir que llevamos no se puede porque llueve a cantaros, dentro también llueve aunque menos y hay que poner el catre huyendo de los goterones que se cuelan entre el techo.
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| los mariachis en el entierro |
Lo más curioso que me pasó en Antigua fue encontrarme con un entierro. Por supuesto me sumé a la comitiva hasta el cementerio. Lo característico fue que el féretro iba acompañado por familiares y amigos y por unos ocho o diez mariachis que iban cantando bonitas canciones tristes , que te hacían sentir cierta congoja y a las que la gente acompañaba en la medida que sabían la canción. El mayor de los nueve hijos del difunto dijo unas palabras muy emotivas en el momento de meterlo en el nicho que en la pared estaba preparado a tal efecto. De verdad que era emotivo y sus allegados acabaron llorando y yo casi también y eso que eran las cinco de la tarde y caía un sol de justicia. Pero fuero muy bonitas las palabras que dijo acerca de lo buen padre que había sido a la vez que contó un par de anécdotas del que ahora enterraban y que hicieron sonreír a los mas cercanos. Acabé hablando con otro de los hermanos y supe que los mariachis habían costado 300 Q y que había sido su padre quien en vida, había dejado dicho que quería un entierro con mariachis. También me dijo que lo que habían colocado junto a la caja eran unos objetos personales que el viejo había dicho querer llevarse con é , supongo que no serian de valor.
Cuando estaba dormido en mi habitación aparecieron dos chicas que iban a dormir conmigo , pero no fue la distribución que a mi me hubiera gustado. Una se subió a la litera de arriba mientras la otra se quedaba en la parte de abajo, todo ello sin hacer ruido. A la mañana siguiente dejé que se macharan y luego me levante yo. Ni siquiera nos saludamos. Por lo menos ese día pagaría menos.
Semuc Champey
El día siguiente se fue en el viaje a Semuc Champey. Lo hago en un shutle, una furgoneta para turistas pensada para seis personas en la que vamos doce, tuve suerte me senté al lado del conductor lo que hizo más llevadero las doce horas de viaje, me costó 150 Q. Todo se regatea, a la española que se subió mas tarde le cobraron por lo mismo 100 Q más. Está camino del Tikal, la zona norte del país en la que se encuentra las mas importantes ruinas mayas del país. Tengo que decir que la guía que llevaba era de la colección Guía Azul y vaya por delante que es muy mala, no solo es que hubiera sitios que en otras guias los pusieran como imprescindibles, al fin y al cabo eso es subjetivo, es que había datos que estaban desfasados hasta diez años. Lo primero que hice cuando compré esta guía era ver si estaba actualizada y vi que era del 2010, suficiente me dije, pero qué va, estaba actualizada a los efectos políticos pero no en cuanto a las rehabilitaciones de monumentos, a los precios de las entradas a los sitios, de los horarios…. Una mierda de guía. Lo dicho, Semuc Champey , uno de los parajes naturales mas bonitos de Guatemala ni lo mencionaba, mientras que otras guias que pude ver en otros viajeros lo consideraban como imprescindible, que te parece?.
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| Un paraiso |
Yo no pensaba ir, yo iba camino de Flores en la región de Tikal, pero en el albergue todos hablaban de que era una visita obligada lo que cambié de idea automáticamente y me subí al carro de la mayoría. En ese viaje conocí a la única española que me encontré en el viaje, una funcionaria de justicia de mediana edad, que gastaba cada año sus vacaciones y un par de meses de empleo y sueldo en pasear por esos mundos de Dios. Todo el mundo nos consideraba pareja los tres días que estuvimos juntos, así que fuimos un matrimonio virtual – no se consumó- todo ese tiempo y resultaron divertidos. Todavía hoy, cuando hablamos por teléfono, vacilamos diciendo que todo matrimonio en el que no se cumple con los deberes conyugales es una mierda. Y nos hemos prometido que si nos encontramos otra vez por esos mundos cumpliremos con nuestra responsabilidad. Es una mujer culta y con buena posición social y que andaba demostrándose a si misma que era autosuficiente, valiente e independiente –tal vez lo estaba haciendo yo también- lo que también percibí era un rictus de tristeza íntima y un cierto resentimiento hacia la vida.
Fueron tres días no previstos por mi, pero muy entretenidos. Las lagunas de Semuc Champey son un paraje recóndito y precioso de aguas calientes e intenso azul turquesa en mitad de Guatemala que poco a poco se va conociendo por el boca a boca. Nos hospedamos en el albergue Zapote cerca de las cuevas, de las lagunas y en mitad del campo. Antes acabamos insultando al gerente del hostel Las Marías. Resulta que el chofer nos sugirió que fuéramos a dicho sitio y él pactó el precio para cuando llegáramos, pero al llegar querían cobrarnos mas a lo que nos negamos y empezaron a hablar de la conquista, que si pretendíamos otra vez robarles… Nos quería dejar tirados allí por lo que les amenazamos con publicar los hechos en los foros de internet y denunciarles a turismo, surtió efecto y nos llevaron a otro hostel a unos cuatro kilómetros. Nos llevaron al Zapote (120 Q los dos) donde reinaba un ambiente relajado con apenas diez o doce personas. Hay que decir que los hoteles por allí, no son mastodónticos como los españoles, hay de todo tipo, mas limpios, mas humildes, con mas servicios…. Pero nunca grandes.
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| Semuc Champey |
El día siguiente fuimos al parque natural (50 Q) y lo pasamos recorriendo y bañándonos en las lagunas, eran como un yacusi a lo bestia, calentito, natural , entre paredes verticales de más de cien metros que te obligaba a hacer un escorzo si querías ver el cielo. Te llegaba una sensación de placidez , de calma que se logra en pocas ocasiones. Me acerqué por la tarde a Lanquín, el pueblo principal de la zona a ver unas cuevas. Nada especial salvo que a la tarde cuando cae la noche salen a millares los murciélagos que allí viven. Te tienes que proteger de la lluvia de excrementos con que reciben el aire fresco.
Un día después amaneció lloviendo como sólo llueve en los trópicos y lo aprovechamos para hacer espeleología en la cueva ( 50 Q) . La cueva tiene un rio en su interior. Es impresionante. Por supuesto las condiciones eran de risa. Un grupo de unas ocho personas entre las que íbamos mi no-esposa y yo con una vela en la mano caminando por la cueva con el agua por el pecho y dándonos las velas cada vez que había que subir una piedra o zambullirse para bajar un escalón. Incluso había que nadar con una sola mano a la vez que se mantenía la vela encendida con la otra. Fue muy divertido. Se me venía a la cabeza la total imposibilidad de ver una cosa así en Europa, no porque no las haya sino por la cantidad de impedimentos que se pondrían, de seguridad , de conservación…. Pues todas estas bellezas naturales mi guía azul ni la mencionaba.
Me voy al día siguiente a Flores la capital del Peten (150 Q) y de donde salen la mayoría de buses para ver las ruinas mayas. Me siento con el chofer, es un shutle para turistas , barato y se llena cada día, al final vamos todos a todos los mismos sitios, hacía unos días que había perdido de vista a los irlandeses y ahora los veo de nuevo, no nos veremos mas, ellos se van hacia Livingston , en la costa caribeña adonde yo iré en unos días, se va con ellos mi no-esposa.
Reflexiono sobre lo vivido en Semuc Champey y de la placidez encontrada he sabido que ya no plantan maíz sino cardamomo que se paga muy caro y se exporta a los países árabes, que todos confían en el turismo como motor de futuro, les digo que les falta capital para hacer hoteles, carreteras… pero es verdad que la fuerza del turismo arrastrará por todo ello. La selva aparentemente está vacía , pero es pura ilusión, en cada momento salen de cada recodo del camino gentes con un hacho de leña o con un saco de hierbas a la espalda, la selva aparentemente intransitable y solitaria está llena, al menos los aledaños de los caminos están siempre llenos de niños y adultos esperando subirse al coche que pase y ahorrarse el paseo.
La verdad es que es un sitio precioso para reorganizarse la vida, con un poco de capital se puede montar un hotelito coqueto que pronto estaría en funcionamiento, clientes no faltan y con el servicio a la europea sería un buen negocio. Es uno de esos lugares donde el europeo cansado de la vida estresante de ciudad decida instalarse y cambiar diametralmente de vida . De hecho mi no-esposa que es el prototipo de lo dicho antes se quedo con información suficiente para pensarlo. Con apenas seis mil euros se construyen dos dormis y un comedor, suficiente para empezar.
Como digo me siento con el conductor y se sube mas tarde una jefecilla de la compañía de transporte que va a revisar cuentas en Flores, son nueve horas de trayecto hay tiempo para hablar de todo, oigo por primera vez cómo la mujer aun pinta poco en la sociedad centroamericana, lo habré de sentir mas veces. Me cuenta la regordeta chica que va a mi lado que no se quiere casar porque ahora, en su situación de noviazgo, aun pude ella hacer determinadas cosas sin pedirle permiso a su novio pero que de casarse eso será muy difícil, que por ejemplo el viaje que ahora hace, aun siendo de trabajo, no lo podría hacer si su esposo no la dejara. Además se da la circunstancia que su novio es trabajador de la misma empresa y que ella es un jefe indirecto de él pero que una vez casados le debería obediencia casi hasta en el trabajo por lo que los jefes –siempre hombres- sabrían de la realidad por lo que tendrían que despedir a uno de ellos, y casi seguro sería ella.
Flores
Flores es una pequeña y acogedora islita a laque según algunos le queda poco tiempo de vida por cuanto el lago que la rodea recibe más agua que el que desagua por lo que con el tiempo se anegará, pero te queda tiempo aun para ir a verla, de momento es un promontorio forrado por casas que forman calles circulares que las paseas en un par de horas sin prisas, pero es muy bonita, es otro de esos sitios perfectos para descansar unos días. Hay que decir que el Peten es una zona selvática que ocupa todo el norte de Guatemala. Me quedo en el Mirador del Lago (50 Q), con baño para mí solo, un lujazo.
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| ceiba gigante |
Es viernes de cuaresma y hay procesión esa tarde. La iglesia está en el centro de la isla, en lo mas alto en lo que se constituye como una pequeña plaza en la que juegan partidos de básquet gente joven por el viejo sistema de que a las dos canastas se elimina un equipo y entra otro, hay tres o cuatro grandes árboles que hacen que el sol no llegue al suelo a la vez que sirven de cobijo a miles de pájaros ensordecedores con sus piares. Los chicos muy respetuosos paran en su juego al salir las imágenes, los pájaros siguen con sus cantares ajenos a tanta ceremonia, creo que estos pájaros están mas cerca del cielo que los pájaros que llevan en andas a las imágenes. Poco a poco se une más gente a medida que los pasos cumplen con cada estación del vía crucis.
Llevo coincidiendo tres días con una pareja de canadienses de unos veinticinco años, que viajan , alucina, con un niño de unos tres años todavía lactante ,de vez en cando la madre se saca la teta y se la enchufa que no sabe si atender a la misma o al juguete que tenga a mano, les acompaña una amiga de ambos. Son mochileros tipo A , es decir miran cada céntimo no malgastan nada y llevan una sola mochila para los cuatro, puro viaje. Se les ve felices a todos en cada momento, decido invitarles a una pizza (180 Q) que me agradecen efusivamente. Es por la clase de inglés me digo yo.
El día siguiente es para ir a Tikal , a las ruinas mayas. Son las cuatro de la mañana cuando llega a por mi el pequeño bus. Abren el parque ( 150 Q) a las seis y cuando están abriéndolas puertas so y de los primeros, es lo mejor porque los pequeños monos están activos y no paran de pasar de un árbol a otro al igual que miles de pájaros de colores cuyo nombre por supuesto no conozco.
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| supuestamente enterrado |
Las ruinas merecen punto y aparte. Yo no soy arqueólogo ni estudioso de estas cosas pero impresiona estar allí, rodeado de templos, de pirámides muy bien conservadas. Se sabe que las edificaciones mas antiguas son del año 800 antes de nuestra era y que súbitamente decayó en el siglo X abandónense aquellos lugares y claro, la selva se merendó la metrópoli entera en un momento. Fue un cura español quien descubrió las ruinas allá por el 1695 pero como no había oro permaneció en el olvido hasta que en el 1858 autoridades guatemaltecas le metieron mano al asunto y se empezaron a desenterrar templos.
Se sabe que bajo cada montículo de tierra hay otra edificación, lo que pasa es que no se desentierran, no tienen dinero y tal vez no sea necesario para exponer la cultura maya en todo su esplendor. Una vez más me ratifico en lo mala que es mi guía: El llamado templo numero V se desenterró en mayo del 2003 con patrocinio español y así lo dice la placa conmemorativa, pues mi guía asegura que pasaras de largo al estar aun enterrado , ¡¡ olé tus huevos ¡¡.
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| A que estoy guapo |
Hay que decir que no es un único edificio, se trata de uno de los centros mayas mas importantes del mundo, es un enjambre de edificios, palacetes y templos en mitad de la selva. Las vistas desde lo alto de los templos son magnificas, un mar de copas de arboles se te abren de par en par, te quedas extasiado media hora y desde arriba y sin prisas te quedas reorganizando tu viaje y cuando empiezan a llegar la masa de gente – tampoco hay tanta- te bajas y te tomas una buena cerveza en el chiringuito de turno. No es mal plan.
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| Una preciosidad |
Al día siguiente lo paso ganduleando y leyendo. Flores es bonita y barata, imagino que así se sentirían los suecos cuando llegaran a España en los setenta. Por cuatro euros comes como un señor en cualquier sitio , empedrada y redonda no te cansas de darle vueltas a la entrañable ciudad. Hago recuento de dinero me quedan 1.200 dólares de los 2.300 que traía, voy cumpliendo las expectativas de gasto. A la mañana siguiente me iré a Rio Dulce y Livingston pero esa noche nos da tiempo a oir una banda local de Ska y reege en un barito con ambiente, estuvo bien.
Rio Dulce y Livingston
A las siete y media de la mañana sale mi bus para Rio Dulce (65 Q), adonde llego a las doce de la mañana. No hay nada interesante que ver salvo un mercado en la calle nada interesante por lo que después de beberme un litro de agua y comerme dos plátanos me subo al barco que me llevará a Livingston, pero mi sorpresa llega al ver que todo el mundo que en la barca va decide quedarse en mitad del camino, en finca Tatim, no dudo en bajarme yo también y acierto de pleno porque el feeling que allí es único, trataré de explicarlo.
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| con vistas al rio |
La estancia está en mitad de la selva, hay un dormi colectivo y unas cuantas cabañas repartidas por el pequeño complejo, yo me quedo en una de ellas a la vez que casi toda la gente se va al dormi que es mas barato. Son un grupo de canadienses, tres hermanas el marido de una de ellas y un pariente de todos ellos, se subieron a un avión desde Canadá hasta Buenos Aires y van subiendo poco a poco hasta su país, llegan por la mitad y les quedan, calculan, unos tres meses para acabar el viaje de su vida, como les interesa hablar español y yo soy el único me rodean ávidos de conversación , pasamos dos días muy divertidos . La finca Tatim está en el rio, las cabañas dan al rio, hay piraguas, sauna, jacuzzi barcas de pedales. El sistema de control es casi a la voluntad, me explico : tu al final del día te apuntas en la ficha que se abre a cada uno de los huéspedes los juguetes que hayas utilizados , ya sea la sauna, las piraguas… los precios son baratos y nadie se escaquea ,eso creo, lo mismo para las cervezas o refrescos que te bebas.
Me subo a una piragua y me dedico a recorrer los aledaños del rio y los entraderos que tiene y hete aquí que me encuentro con uno de esos momentos que siempre hay en cada viaje, me quedarían algunos más por delante ,pero éste es digno de pararse en él. Como estos parajes son preciosos hay casas de gente adinerada que viven en la ciudad y solo vienen a ella en fechas determinadas como es la Semana Santa tan próxima a estas fechas, mientras tanto una familia a la que pagan unos cien dólares al mes vive en una casa mas pequeña a cambio de cuidarles la suya. Explicado esto diré que en mi paseo en piragua veo tres tipos de mediana edad en una atalaya sobre el rio alrededor de una mesa y dando cuenta de una botella de ron. Uso el mayor acento español posible para desearles buen día y envidiarles la suerte de estar allí, pican el anzuelo y me invitan a subir. Dejo aparcada la piragua y allí que voy.
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| Buena pinta eh |
Me preguntan por España, por la situación económica, por el paro… contesto a cada pregunta cómo puedo, son de derechas obviamente y esperan respuestas acodes a ello. Soy lo más objetivo que puedo, no es momento de debates políticos, el futbol también les interesa como no. Me entero de que una persona gana unos 1500 Q pero que no hay mucho trabajo y que con poco se mantiene una familia, al no crearse necesidades poco dinero en efectivo necesitan, el rio les da el resto. Hoy por hoy el rio empieza a valorarse por las gentes pudientes y empiezan a comprar terrenos y a edificar, Dios quiera que no hagan lo que nosotros hemos hecho con nuestro litoral. Cuando bajo de allí han pasado cinco horas, dos botellas de ron, un par de fuentes de camarones, unos pescados a la plancha y una tarde maravillosa con unos amigos a los que nunca estaré suficientemente agradecido. Aun hoy nos enviamos e-mails saludándonos.
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| divertidisimo |
Las comunidades que viven a lo largo del rio tienen los botes como nosotros los coches, quiero decir que mientras nosotros vamos en coche a trabajar, al súper, a la escuela… ellos se deslizan en pequeños botes particulares rio arriba – o abajo- hasta llegar a su destino, compran el pan y vuelven. Te encuentras con gente tirando una vez y otra la red en busca de pescado -sobre todo el robalo, el más cotizado- bien para ellos bien para los restaurantes de las poblaciones más grandes, es idílico.
Puestos a disfrutar del rio y como Livingston está cerca decido a la hora de marcharme hacerlo con la piragua. La organización me lleva la mochila hasta el albergue que les digo y yo les dejo la piragua donde ellos me dicen.
Paso tres horas remando rio abajo entre infinidad de pelicanos que se me cruzan continuamente por encima de la cabeza. No sé tú que ahora lees este relato pero yo en mas de una ocasión había soñado con un rio como éste, sólo, sin prisas, con el único ruido de tus paletadas golpeando el agua, rodeado de vegetación. Es en estos momentos cuando siento cómo me gustaría que me vieran todos los que antes de iniciar un viaje de este tipo te dicen eso de “ y que se te ha perdido por ahí , a pasar calamidades es a lo que vas” o algo parecido. Y es verdad que en muchos momentos alguna reflexión como esa se pasa por la cabeza pero este momento compensa con creces y lo que es importante es muy difícil que esos lugares lleguen al gran turismo, al turismo de masas. También es en estos momentos cuando se echa de menos a tu gente, a la gente que quieres y se hace por la unica razón de que es tanta la belleza que tienes ante tus ojos que te gustaría que estuvieran contigo, que lo disfrutaran, que lo vieran. Seguramente sea una reflexión ñoña pero solo recordar todo aquello me hace más vulnerable.
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| A que mola? |
Llegue a Livingston a medio día tras uno de los momentos estelares del viaje, ducha y a comer. Estamos en el Caribe guatemalteco, las aguas son calientes pero nada transparentes, las aguas del atlántico arrastran mucho lodo y todo tipo de suciedad de las ciudades cercanas o de lo que desaloja los barcos. En realidad Livingston son dos calles cruzadas en la que están una de las colonias de garífunas. Son colonias de negros y la razón del color de su piel es que son los descendientes de los negros que escaparon a la esclavitud siglos atrás y aquí se escondieron. Decido hacer una excursión de unos nueve kilómetros por toda la playa hasta llegar a Siete Altares, un paraje en la que un mengano se ha hecho fuerte y ha montado en una cascada natural de un rio una especie de parque y que por verlo te cobra 15 Q, no pasa nada los pagas se hace unas fotos contigo y te bebes un par de cervezas para coger fuerzas para la vuelta. Como digo el paseo es agradable, por el camino me encuentro a unos chavales que llevan una carga de frutas con un hatillo que aguantan con la cabeza, cuando trato de hacerlo yo veo lo complicado que es y lo que pesa, apenas tienen 15 años. A la noche me comí un tapado una especie de caldo de pescado de inmerecida fama, en Fuerteventura los he comido infinitamente mejores. Me voy a dormir.
Son las seis de la mañana y me subo a la barcaza que me lleva a Puerto Barrios para enlazar sucesivos buses hasta Esquipulas, se aplica aquí lo de mala suerte o buena suerte. Pretendía ponerme en un lado de la barca para ver el paisaje pero con la llegada de la gente al final acabo en el centro de un banco corrido por lo que no veo nada –mala suerte- pero resulta que se pone a llover como solo llueve en el Caribe y todo el mundo acaba empapado menos yo porque la loneta con la que nos cubrimos apenas llega para todos –buena suerte-.
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| Livingston |
Nada mas llegar a Puerto Barrios me subo a una furgoneta para unas ocho plazas que me llevará a Morales, luego a Zacapa (donde se hace el mejor ron del mundo) y por fin tras ocho horas de sucesivos transbordos a Esquipulas. El viaje una vez mas no tiene desperdicio. Siempre procuro ponerme con el conductor, incluso dejo pasar un bus si es necesario para tal fin. Sea como sea voy de copiloto así que mientras el chofer conduce dando vueltas por la ciudad un chaval desde el pescante va voceando el nombre del destino, solo cuando el coche va lleno, es decir veinte personas, salimos en verdad. Cuando me las prometía muy felices veo que una señora cargada con mil bolsas y un niño sube al furgón para después de recolocar las bolsas donde puede acaba por endosarme al niño , de tres o cuatro años, en mis rodillas. La verdad es que era el único sitio posible, ya no cabía un alfiler. Menos mal que no dio guerra las dos horas que lo mantuve entre mis brazos a modo de cinturón de seguridad. Pero no por eso deja de subir gente, si alguien en la carretera alza la mano, nos paramos y si quien nos ha hecho parar es una persona mayor hacen subirse a la baca a algún pasajero mas joven y el anciano ocupa su plaza. Perfectamente pueden ir subidos tres o cuatro personas arriba, al fresco hasta su destino.
Me da tiempo a ojear los periódicos que por allí circulan, uno de ellos es como el periódico “el caso” de los años setenta, solo recoge desgracias , asesinatos , pero lo hacen con datos y fotos. Es espeluznante lo que está ocurriendo en Guatemala a estos efectos. Cada día hay varias muertes violentas hasta el punto de que el periódico del 18 de marzo asegura que van mil ciento trece asesinatos en lo que va de año. Un caso que ocupa la portada es el de un lustrador (limpiabotas) que ha perdido la vida porque otro le disputaba el puesto en la calle al entender que tenia mas derecho por cuanto su padre hacia ocupado esa parte de la acera con anterioridad. El intruso al no hacer caso de las advertencias acabo balaceado como dicen por allí. El supuesto asesino abandonó la ciudad dado que los familiares del difunto juraba cobrarse venganza. Es una espiral de violencia muy difícil de erradicar. Otro caso consistió en que en un asesinato por encargo los sicarios habían errado y no había muerto la víctima por lo que habían bloqueado a la ambulancia que lo llevaba al hospital, habían hecho bajar a los sanitarios para rematarlo en la propia camilla. Así cada día
Esquipulas es una ciudad intrascendente si no fuera por lo que representa en la espiritualidad de los guatemaltecos y los países limítrofes. El Cristo de Esquipulas llama a miles de peregrinos, es una de las imágenes mas veneradas de Centroamérica. Me alojo en el hostal de turno y me voy a dar una vuelta por la catedral que una vez visitara Juan Pablo II. Como es viernes no hay mucha gente en la cola para acceder al camerino donde se encuentra la imagen. Es de madera oscura que con el tiempo se fue oscureciendo mas por lo que pronto pasó a llamarse el Cristo negro. Es curioso que al desalojar el habitáculo lo hacen andando hacia atrás a fin de no dar la espalda a la imagen y entienden ellos, faltarle al respeto.
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| Esquipulas |
Vi como cientos de peregrinos dejaban unas monedas en cada una de las huchas abiertas para coger las ofrendas , es muy posible que aquellas gentes esa noche no cenaran tras el esfuerzo económico que les había supuesto venir del último confín del país. La cola me supuso media hora pero al parecer un sábado o un domingo normal te puede llevar acercarte a la imagen cinco o seis horas y un par de fines de semana al año es del todo imposible dado el gentío que allí se concentra.
A la salida del centro pude ver como religiosos con un balde en la mano bendecían a todo aquel que se ponía por delante. Lo tienen bien organizado los curas y da cierta pena ver como antes de acceder a la calle había que pasar por un par de tiendas de recuerdos con todo tipo de dedales, medallas, estadales, velas,
crucecitas… No había nadie que no picara con alguno de aquellos artículos. Tuve ocasión de hablar con un grupo de peregrinos de Cobán, donde está Semuc Champey, son unas cuarenta personas y se han venido a pasar el fin de semana aquí, les ha tocado viajar unas dieciséis horas, están durmiendo en un hotel , en cada habitación sin baño se aloja una familia que pueden ser cinco o seis y me dicen que lo hacen todos los años.
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| Cristo Negro |
A la mañana siguiente me voy a El Salvador. Dejo atrás un país de singular belleza, hablar de las virtudes del país, de sus peculiaridades seria una pedantería por mi parte, hay miles de libros que lo explican mil veces mejor de lo que yo pudiera hacerlo, pero sea como sea siento como este país ha pasado a ser mío de alguna manera, he vivido muchas y diferentes experiencias y no se puede dejar constancia de cada una de ellas, pero he estado allí bastantes días, me he cruzado con su gente, he tratado de leer en sus ojos además de oír sus palabras, he dado cuantas explicaciones me pedían acerca de España siempre pensando en la posibilidad de emigrar a nuestro país. No me ha importado hacer trayectos de ocho horas en un bus , con o sin niños en los brazos, porque me ha servido para preguntar por los candidatos a la presidencia de las elecciones próximas y hacer mis propias conjeturas y sondeos , todo ello en un marasmo de vendedores de todo tipo de artículos como si de un chino de los que tanto proliferan en España se tratara. No me he cansado de comer las frutas que me ofrecieran en los buses por cuatro perras de las que ni se su nombre. Se hace querer Guatemala y sé que volveré para repetir punto por punto cuantas cosas hice.
EL SALVADOR
A la mañana siguiente vi lo cierto que era la avalancha de gente en la calle camino de la catedral del Cristo de Esquipulas. Eran las seis de la mañana y las calles eran ríos de gente. Menos mal que yo me marchaba. Por 15 Q un bus me lleva a la frontera, pero antes vemos como una chica se cae de una Pick Up , iba sentada en el lateral y por efecto de los saltos del coche saltó por los aires para ir a parar al suelo. Llegamos a tiempo para subirla e el bus nuestro y llevarla a un dispensario para curarla, sangra un poco por la cabeza y va inconsciente. Atrás se queda la pick up bloqueadas las ruedas con cuatro grandes piedras. Resulta que los vehículos particulares cobran algo de dinero por llevar a la gente que se encuentran en camino y de vez en cuando ocurren cosas como ésta. No dejaran que se marche el coche hasta que no lo diga la policía.
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| Monseñor Moreno |
Media hora después estoy en El Salvador y cinco horas mas tarde en San Salvador. Me digo que es una ciudad fea, sin fundamento, donde los mapas dicen que hay parques lo que hay son mercadillos con todo tipo de artículos, a veces pienso si toda Centroamérica no será un único y continuo mercado. Se parecen a cualquier mercadillo de pueblo de España pero a lo bestia, calles y calles desaparecen bajo los puestos ambulantes con insisto, todo tipo de artículos ya sean para comer, para vestirse, o útiles para la casa. Tengo suerte y estos días se celebra el aniversario de la muerte del arzobispo Romero al que mataron los paramilitares en 1980 mientras decía misa. Por si no fuera poco en los funerales de Romero los militares dispararon sobre la muchedumbre causando cientos de muerte. Así se las gastaban los militares en aquellas épocas. Se honra su memoria con caminatas desde lejos hasta la catedral. Pregunto y me dicen que cada año es menos la gente que viene al aniversario. Es lo que hay. Me voy a dormir, estoy muerto. El hotel es el Pasadena, digno y limpio por 18 dólares (En El Salvador se usa el dólar americano)
Me gozo a las ocho de la mañana siguiente una misa hermosa a pesar de que el arzobispo actual ha dicho misa con voz impostada subiendo y bajando los tonos de la voz como si de un actor se tratara. Estoy seguro que la inmensa mayoría de la gente no ha entendido la homilía de tan hueco y vano que ha sido el mensaje, con largas perífrasis, rodeos, sin un objetivo en el discurso. Se compensa con las canciones del coro al que oí ensayar ayer que actúa para honrar al arzobispo Romero. Al final de la misma se agolpan las gentes para besar el anillo. Todo sigue igual.
Son las diez de la mañana y hace un calor insoportable.
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| colocadito eh¡¡ |
Apenas estoy un par de días en San Salvador deambulando entre los puestos callejeros y en medio de un ruido ensordecedor en la competencia que tienen todos ellos por captar a los clientes que nos tapamos los oídos al pasar delante de ellos. Como el calor es insoportable decido irme al hotel pero oigo música en un chiringuito adonde paso y me encuentro que a las doce del mediodía hay un ambientazo de cuidado. Dos gorilas me cachean por si llevo armas y me dejan pasar con la navaja que se lleva siempre para la fruta mientras veo un armario con revolvers de otros clientes que los dejan hasta la salida. La gente parece feliz, unos bebiendo otros comiendo y todos bailando entre trago y trago entre plato y plato. Cuando digo bailando es eso, bailando, no moviendo ligeramente la cadera como hacemos normalmente por aquí, ellos mueven todo el cuerpo con ritmo, con sensualidad como compitiendo con la pareja de al lado a la que ni miran, me bebo dos cervezas ante el espectáculo gratis y me voy a la hotel.
Como el calor no se va decido meterme a eso de las cinco en el cine de un centro comercial con aire acondicionado y veo la peli de Luis Tosar celda 211 (gran película). El centro no tiene nada que envidiarle a los europeos. Es como si hubieran dos sociedades en el mismo espacio geográfico, nada tiene que ver el mar de andrajosos puestos del centro de la ciudad con este centro comercial, ni las gentes que a ellos acuden, ni los comercios que lo forman ni los artículos que se venden. Una vez se pone de manifiesto la desigualdad existente en estos países. Lo sentiré aun más cuando más tarde paso por el llamado barrio rosa de la ciudad donde están las embajadas, las boutiques de marca y los pubs más lujosos. Dejo de ser mochilero unas horas y me siento en una terraza exclusiva viendo pasar a la gente pintando la mona.
En realidad San salvador no tiene centro histórico, se lo comieron los sucesivos terremotos a lo largo de la historia, el ultimo de 1986. Hoy por hoy la ciudad es una sucesión de casas que ha ido engullendo a los pueblos de alrededor hasta llegar a tener unos seiscientos mil habitantes de los seis millones que tiene el país. Hablo con la gente –ellos tienen más ganas que yo de hablar con un gringuito-, se sienten mas felices que sus vecinos guatemaltecos y hondureños. Leo en las guias que son un pueblo trabajador que poco a poco van saliendo de la pobreza extrema en la que cayeron tras las infinitas guerras civiles que sufren desde la independencia. Tiempo después, ya en España, leo que al parecer será uno de los países centroamericanos con más posibilidades de salir de la miseria.
Por este país no pasa mucha gente viajera, se lo saltan , como a Honduras, geográficamente quizá no aporte nada que no esté en Guatemala o Costa Rica, de hecho los viajeros se chupan normalmente 24 horas de bus, atravesando los dos países del tirón. Yo he querido pasar por aquí y verlo de primera mano. A sus gentes , me ha gustado ver sus desigualdades, sus ritmos, su esperanza por el mañana y por una cosa que me choca y que me dicen una y otra vez y es que piensan en clave país, en clave patria, hablan del futuro pero no del suyo, sino del futuro del país. Se dicen patriotas y se sienten salvadoreños ante todo. Habría que aprender de ellos me digo.
HONDURAS
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| antimotines |
A la mañana siguiente estoy en el bus que me llevará a la frontera con Honduras, Como mochilero que soy desdeño un bus por 40 dólares que me llevaría a Tegucigalpa del tirón y voy de bus en bus. El cruce de la frontera es como el de las películas, cada frontera está al lado de un rio, se paga una tasa por salir del país de tres dólares y se caminan doscientos metros para, al otro lado, volver a hacer los trámites burocráticos de entrada a Honduras. Tengo suerte y coincido con una pareja de gente bien que va camino de Costa Rica y lleva dos horas tramitando los papeles no de ellos sino del coche (dados los robos de vehículos que hay existe un control riguroso sobre los mismos.). Les pido en mi mejor español posible que me acerquen hasta la carretera principal que me llevará a Tegucigalpa. Cinco horas después de haber salido de la frontera estoy en la capital, el viaje me ha costado 10 dólares pero esta vez he ido todo el rato de pie. Se iba haciendo tarde por lo que no pude esperar al siguiente y tampoco tenía la seguridad de encontrar sitio libre. Es una máxima que a lo tonto sigues siempre la de llegar a los destinos de día y haces cualquier cosa para no viajar de noche de bus en bus.
Como digo es fea la ciudad y no tiene por donde cogerla, tengo suerte una vez mas y es que hay manifestación de maestros.
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| Estacion de buses |
Resulta que en estas fechas ha habido tres presidentes. El primero por nombre Zelaya estaba preparando un autogolpe dada su baja popularidad y en una visita oficial a un país limítrofe le quitó la silla Michelletti. Como el usurpador no tuvo el respaldo internacional tuvo que convocar elecciones a las que no podía presentarse, las ganó por mayoría aplastante Lobo, pero el usurpador no se fue de vacío, se marchó con los fondos de los maestros que habían estado acumulando cual hucha para la jubilación. Total, que los maestros estaban en huelga ante el presidente electo Lobo reclamándole los fondos a lo que contestaba diciendo que se los reclamaran a Michelletti, o lo que es lo mismo al maestro armero. Las manifestaciones suponían cargas policiales con sus carreras y sus botes de humo para disolverlas, etc. Lo que si pude comprobar es que los gases lacrimógenos son mas fuertes que los españoles. Con nuestros grises de la transición se lloraba pero no se vomitaba como yo hice al inhalarlos. Estuvo entretenido, pasé la mañana y recordando viejos tiempos corriendo delante de los grises en España. Por la tarde una usuaria de la pág., web viajeros.com con la que había contactado vía email se ofrece a enseñarme la ciudad, pero no hay nada que enseñar, soy yo quien le cuenta a ella anécdotas que en mi guía vienen y que ella no conoce.
Para lo que si me viene muy bien es para saber mas de los hondureños, comparte casa con una amiga –son maestras- y me quedo esa noche a dormir con ellas -ellas juntas, yo separado- Nos bebemos una especie de cubata gigante (hemos pasado por el súper y he comprado lo que ellas me dicen). Una vez mas me doy cuenta del machismo existente, de ninguna manera sus novios pueden saber de mi existencia allí, es más, mientras estoy allí las llaman varias veces tipo control para saber si están o no en la casa. Me cuentan cómo no quieren casarse porque en ese momento dejan de ser independientes como lo son ahora y tendrían que obedecer de alguna manera a sus maridos. Me dicen que no podrán aguantar mucho tiempo, que se les presiona por parte de la familia, amigos, por la sociedad en una palabra.
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| les gusta mucho una vela |
Jennifer y Carolina me aseguran que las niñas a las que da clases son posesivas a mas no poder. Niñas de catorce o quince años se han suicidado porque su novio las ha dejado y son capaces de embarazarse con tal de que su amado no se les escape, arriesgándose a que al final pasen de ellas y carguen con el mochuelo solas. Es una casa ajada y sucia y el desorden es absoluto y la limpieza brilla por su ausencia. Una de ellas acaba de pelearse con sus padres y tiene en su habitación todo su ajuar. Cualquier niña de doce años europea ocupa mas espacio en el armario que ellas, eso sí cuando sale a la calle salen maquilladísimas, con ese maquillaje de las telenovelas venezolanas, hasta las cejas. Se por ellas que el sueldo medio es de unos 3.500 lempiras al mes y que un buen sueldo llega a los 5.000 ( 1 dólar son 19 lempiras)
Como digo he estado un par de días en Honduras y no me ha gustado nada. La capital es para salir corriendo, he visto mas tristeza que en San Salvador, mas pobreza, he visto a mucha gente enredando en la basura, El casco antiguo de la capital es una calle con comercios decadentes y donde el local mas moderno es un burguer. Al parecer la zona del Caribe y sus islas son bonitas y hay otra disposición, pero lo visto es feo y hasta el mercado infinito que son sus calles es mas cutre que los hasta ahora he visto. De igual modo que a Guatemala iría mañana mismo, que no me esperen en Honduras. Un bus me lleva hasta El Paraíso adonde llego a media tarde para a la mañana siguiente pasar por Las Manos a Nicaragua.
NICARAGUA
Otro país, otra moneda. El cambio es a razón de un 1 dólar \ 21, 5 córdobas. Son doce dólares americanos la tasa de entrada en el país y otro a la municipalidad fronteriza. Empieza una odisea de buses mientras desdeño ciudades que la guía me aconseja, hace tiempo que no me fio de ella, y me voy directo a Granada a la que llego tras cinco autobuses y ocho horas después con la correspondiene marabunta de gentes, de gritos, de ofrecimiento de productos, insisto de todo: bebidas de todo tipo, ropa , comida cocinada, sin cocinar, frutas para mi desconocida, dulces chorreantes de aceite, gallinas cacareantes, peines, bolígrafos, calendarios, velas, catecismos, libros escolares, cepillos de dientes, píldoras para la vesícula, riñón, hacen cola en la parte de delante para que cuando uno acaba empieza otro con la cantinela. También te dan charlas acerca de cómo logró salir de la droga gracias a la ayuda que tuvo y ahora pide para sacar a otros de la adicción….La gente compra, tarde o temprano compra, hasta yo compré unos cd,s de cuentos infantiles para mi sobrino-nieto. Pues entre vendedor y vendedor y conversaciones con unos y otros se pasa las horas de buses repletos de gente. Y con una canción e Roció Durcal cada dos canciones.
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| A latigazos por asesino |
Hay elecciones a unos meses vista y Daniel Ortega el otrora revolucionario pretende presentarse a pesar de que un art. de la constitución dice taxativamente la imposibilidad de presentarse a una reelección. El caso es que en estas fechas el tribunal superior de justicia está haciendo una interpretación extraña y acabará presentándose. Es el debate de la calle al que se lanzan sin paracaídas los ciudadanos, como yo soy un gringuito no temen hablar a las claras, pero si es como me dicen y acaba presentándose ganará sin complicaciones. En estos países la democracia es otra cosa a la europea, aquí se está con el partido o contra el partido, en las obras publicas sin ningún pudor se exhibe el cartel del partido que gobierna el municipio, existe una tensión entre la gente y en cualquier rincón se abre una conversación áspera entre partidarios y detractores de una determinada opción política. Cuando entra un partido político a gobernar casi se cambia por completo los trabajadores del Ayuntamiento, incluso buena parte de la policía deja su puesto a los ganadores y no hablo de los puestos de confianza sino de prácticamente todos los pseudo funcionarios.
Por otro lado como casi todos los presidentes y máximas autoridades son unos trincones cuando les llega la hora de marcharse se lo llevan crudo y se exilan en otro país sin problema alguno y es que entre pillos anda el juego y se sabe que hoy por ti mañana por mí y que además el mandatario que pretende exilarse en otro país viene con una fortuna de la que algo les caerá por acogerles. Así sin ir mas lejos los presidentes caídos antes mencionados de Honduras están viviendo a cuerpo de rey en Costa Rica. En Nicaragua me cuentan que, Humberto Ortega y Alemán -del partido conservador- antiguo dirigente y ahora perseguido por la justicia estaban a punto de obtener sus objetivos de eludir la cárcel a condición de desaparecer la vida pública. Al final es verdad lo de republicas bananeras, lo digo con todo el dolor de mi corazón, pero es lo que percibí a efectos políticos. Otro ejemplo de lo que digo es que el presidente de Guatemala no podía presentarse a las elecciones próximas ni él ni familiares hasta cuarto grado, así lo dice su legislación. La solución que había encontrado para seguir en el palmito era la de divorciarse de su mujer y así ella podría presentarse, que te parece?. Pues eso república bananera.
Granada
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| Granada |
Son las ocho de la tarde del 24 de marzo cuando llego a Granada y estoy muerto. Es un cansancio profundo , físico y mental, había pensado en hacer excursiones desde aquí a otros sitios pero desisto, esperaré aquí unos días hasta la llegada de Sergio Regulez , mi compañero en tantos otros viajes, que se unirá a mí para continuar hasta Panamá. Me alojo en el hotel El Rinconcito por 15 dólares al día, regateo y logro que me regalen una noche tras cuatro días de estancia. Me entero de que un sueldo normal alcanza unos 130 dólares al mes, yo pago por dormir mas de lo que una persona gana al día. He dejado el síndrome del mochilero atras, es ese síndrome en el que aunque no tengas problemas de dinero te vas envolviendo de él y por el que todo te parece caro, a todo regateas, a todo le buscas las vueltas, luchas por que te rebajen lo que en España dejas de propina en una cafetería, lo he comentado con mas gente y les pasa mas o menos lo mismo.
Para familiarizarme con la ciudad salgo a la calle y me subo a una preciosa terraza de un no menos precioso palacio-hotel que da a la plaza y en el que según reza una placa conmemorativa se realizó una de tantas reuniones previas a la independencia. Me bebo un buen ron de la zona que relleno con el que llevo yo -y es que sigo siendo mochilero- y dejo pasar las horas mientras pongo orden en mi cabeza ante tanta información que me llega.
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| Mas Granada |
También te llega un poco de añoranza de los tuyos, a los que echas de menos , pero eso ya sabía que ocurriría. Se te hace duro el viaje, son muchas las horas que pasas solo y te vienen fantasmas que te dicen que “qué haces aquí”. Los espanto de un manotazo y echo otro trago de ron. Mañana será otro día conoceré a más gente unos más interesantes que otros y saldrá el sol esplendoroso y aparecerán otras maravillas en forma de ríos, montañas que tendrás que echarte a la boca y es que como decía al principio, la satisfacción es alta. Es edificante sentir como se refuerza la seguridad en uno mismo, en gracia con todo y con todos, te sientes feliz, con lo vivido y esperanzado con lo que queda por vivir. Como digo mañana será otro día.
Las comidas son sabrosas, hay en cada esquina un chiringuito montado y te ofrecen menús varios por cuatro perras. Deambulo por las calles bajo un calor asfixiante, como la vida empieza a las seis de la mañana llegadas las once es hora de comer así que como ,por 45 córdobas, un filete de pescado con frijoles, arroz y una cerveza . Decido irme al hotel ante el calor abrasador a dar un empujón al libro que traje: La Montaña Mágica de Thomas Mann, viene bien para los momentos tontos. De la información que he sacado de las agencias de excursiones me he trazado unas rutas para estos días, mañana iré a Masaya a unos 14 Km de Granada. Hasta la tarde no me muevo.
Es viernes así que habrá que tomar algo por la noche, una vez mas la suerte me acompaña y resulta que el local de moda es el de Conchis , una zaragozana que apareció por Nicaragua trece años atrás huyendo de su pasado y ahora regenta dicho local , le va bien, es divertida y está enchufada con temas exotéricos, con el karma arriba y abajo, que si las fuentes de energía humana, está contenta porque pronto va a ver a su maestro oriental allá en la India con el que se comunica con frecuencia vía internet y al que visitará en breve. Es un encanto con sus kilitos de mas y su sonrisa permanente, en su casa –al lado del local- vive un médico español , Javier un soñador alicantino que en su día decidió cruzar el charco huyendo de la vida que le esperaba y no piensa volver a España, trabaja en un hospital del que cobra algo después de haberlo hecho tiempo sin hacerlo. La novia de éste es un encanto de niña y para por allí, también está pasando unos días una holandesa de nombre Inge que lleva seis u ocho años viajando por el mundo sola y apenas tiene veintiocho años y que ha aterrizado por la casa vía redes sociales. Lo dicho una casa de locos. Una vez que nos conocemos en el local –ella está cual madame cobrando los tickets de las bebidas- me invita a que me instale en su casa el tiempo que quiera lo cual desdeño pero nos citamos para vernos dos días después e irnos de excursión. Por supuesto digo OK.
Masaya
Tiene unas cuantas cosas a ver, una de ellas el volcán al que da nombre, hay que verlo. Después de unos cuantos buses enlazados llego a las puertas del parque y me pongo caminar, después de pagar cien córdobas, hasta la cima.
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| Volcan de Masaya |
El volcán de Masaya es espectacular, te puedes acercar hasta las aristas del cráter y ver las fumarolas de gases. Dice un guía con un grupo de mejicanos al que me pego que los indígenas tiraban jovencitas para aplacar las iras de la diosa del fuego y que los conquistadores españoles entendían que era una de las puertas del infierno. Te aconsejan no estar mucho tiempo por allí dados los gases expulsados, es verdad que hay un fuerte olor a azufre así que más bien empujado por el calor que por las advertencias aprovecho que una pareja baja a la carretera y me ahorro la caminata de los cuatro km. He gastado entre los buses correspondientes y la entrada al volcán unos 55 córdobas, la agencia me lo ofrecía por 700 , pero como soy mochilero, la la la.
Llego a la ciudad como tal y me refugio del calor del mediodía en un bar del mercado de artesanía que la verdad es que está razonablemente dotado aunque no tanto como dicen las guias. Pico con la compra de un cuadro más de una mujer preciosa que enviaría por correo a Madrid y que ahora luce en las paredes de mi casa, es la estrella del salón.
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| La tertulia de Masaya |
Como digo, paso un par de horas en el bar del mercado con unos tipos a los que me gano con facilidad, no es ningún mérito, son ellos los que cansados de oírse en la tertulia que tienen montada agradecen gente nueva y más si como yo, les pago una litrona –luego serían mas aunque ellos también pagaban alguna- para acercarme a ellos. Hay un sandinista de pro, antiguo revolucionario que asegura peleó la revolución , otro asegura que con Somoza se vivía mejor y añora aquellos tiempos ( sus compañeros dicen que lo que añora son los años mozos de aquellos tiempos), otro recién llegado huyendo de su pueblo y que se acerca al sol que mas calienta, otro es un predicador de una de tantas iglesias que por allí hay y que niega la evolución del hombre a partir del mono, asegurando que fuimos creados por Dios tal y como dice el Génesis, con barro, (nada que decir: en USA hay importantes dirigentes que así lo creen). Me voy pasado la sofoquina de la tarde, ha estado bien la velada pero se empieza a poner un poco cansina, me dicen que si bien es época de calor, este año es mas caluroso que lo normal, ¡¡¡ joder con el calor¡¡¡ . Les prometo que volveré mañana aunque se que no lo hare.
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| El super del barrio |
De vuelta a Granada me doy una vuelta por un paseo un poco mas turisteado -mas limpio, mas caro, mas coqueto, a la europea- de donde espantan a los mendigos que sí hay en otras calles y que ves literalmente tirados por la calle borrachos de aguardientes baratos, abandonados a su suerte. Las obras se realizaron con fondos españoles según dice un cartel. Ha quedado bien. Me siento con unos vendedores de artesanía a los que me acerco y me siento entre ellos con el truco de la invitación a cerveza (50 cts de euro). Aparecen Javier el médico y la holandesa y me encuentro con un viajero mejicano que ya había dejado atrás en Antigua en Guatemala, hablamos un buen rato y coincidimos en que Antigua es bonita pero que le falta la autenticidad que sí tiene Granada, aquélla está mas colocadita, ésta es mas genuina, es una ciudad viva, no una ciudad-museo que casi es Antigua. Aquí las gentes viven en la ciudad y viven la ciudad, ves a las gentes en sus quehaceres diarios en los mercados , en sus trabajos. En las tardes las gentes salen a bailar en la plaza y las madres con sus hijos pasean por allí. Se sientan en la puerta de su casa en sus mecedoras…
Una vez mas llega la tarde y estoy muerto de cansancio. Creo que por hoy ya está bien, me voy a dormir aunque apenas son las nueve de la noche.
Me levanto tempranísimo por culpa de mis problemas de sueño y los ruidos de un grupo de estudiantes que están durmiendo en el patio en sacos de dormir, de todos modos he dormido mas o menos bien así que me voy al volcán Mombacho a unos 15 km de Granada en bus que me deja a las faldas del mismo. Me creo muy listo y decido subir andando al no estar operativos todavía los buses privados del volcán que te llevan hasta la cima por 250 cordobas. La subida no son muchos kilómetros pero se suben nada menos que mil metros de altitud, es brutal la pendiente por momentos y ni ganas ni fuerza tengo para ver el paisaje, acabo por subirme al pescante de un camioncillo que por allí pasa y logro llegar a la cima mucho más cansado de lo que suponía.
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| Volcan Mombacho |
Un buen café y un bollo de no sé qué –estaba en ayunas- me hacen recuperar las fuerzas para darme un paseo por los alrededores del cráter. Éste es distinto al volcán Masaya, aquél estaba vivo y los alrededores estaban pelados de vegetación, éste está muerto desde hace mucho tiempo y con las lluvias tropicales y el buen sol de la zona han hecho surgir una vegetación exuberante. Los arboles son gigantes y sobre cada uno de ellos crecen otras plantas y sobre éstas otras. Hay un montón de carteles que explican cada una de ellas y la familia a la que pertenecen. Como no soy biólogo no me entero de nada. Lo que si llama mi atención es uno que hay ante un árbol gigantesco que dice que en solo ese árbol –hay muchos parecidos a ése- hay mas biodiversidad que en toda Suecia junta. Alucina. Hay un mar de nubes que se enredan con la cima y apenas dejan ver el inmenso Lago Nicaragua, un mar de agua dulce dentro del país. Lo navegaré mas tarde.
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| Entre nenufares |
De vuelta a casa , paso con el bus por los llamados pueblos blancos y me asomo al Mirador de Catarina paso allí un par de horas descansando de la subida sentado ante la Laguna de Apoyo, otra laguna nacida al albor de las erupciones volcánicas de la zona miles de años atrás. Una zona pensada para los turistas con infinidad de collares, y mas menudencias de las que compro alguna. Una vuelta mas a la ciudad, una cerveza con los artesanos de la calle y a casa, mas tarde iré al Conchis. Al final son las doce cuando me voy a dormir y es que es muy duro ser mochilero a los cincuenta y querer estar en todos los lados.
Es domingo cuando decido ir al lago Nicaragua. Granada es ribereña de este inmenso lago existente dentro de Nicaragua, por ahí navegaremos Sergio y yo camino de la isla Ometepe y de Costa Rica. De momento me voy a pasear entre los 365 islotes que existen pegados a Granada que no son sino el resultado de las erupciones del volcán Bombacho que visité ayer y que está al lado. Según paso camino del embarcadero de los kayak me ofrecen una visita en barco con motor por entre las islas pero tengo claro que busco ir a remo sin ruidos y sin turistas al lado. Contrato uno por 25 dólares por tres horas y dos cervezas que me beberé a la vuelta, firmado el trato siento cómo esta vez no he sido hábil, pero ya está hecho. Es un momento culmen de esta etapa del viaje navegar en un kayak, me acompaña William que hace de guía por entre las islas –me hubiera perdido de ir solo como yo pretendía- Así cada uno en su canoa nos metemos en el laberinto formado por las islas, todas ellas a reventar de vegetación y en muchas de ellas casas que no tienen nada que envidiar a los chalets de lujo europeos.
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| Mas diversidad que en Suecia |
La tarde una vez mas se pasa en la calle turisteada y por nombre La Calzada, ya soy amigo de los artesanos así que allí que me voy a sentarme con ellos mientras tratan de vender algún anillo, pulsera a lo que se ofrezca. Los artesanos, cuidan unos de otros , se ayudan y forman una familia. De vez en cuando deciden que se han cansado de una ciudad, levantan el campamento y se van a otra para una temporada concreta y vuelta a empezar.
El ultimo día que paso antes de la llegada de Sergio lo paso con el grupo de Conchis, en la Laguna de Apoyo, es un cráter lleno de agua a cuyo alrededor ha crecido unos pequeños restaurantes con alguna cabaña para dormir. Están muy bien y son un poco mas caras que un hotel normal. Si vas con niños o con una novia nueva es un sitio fantástico para pasar unos días. Es una máxima entre las gentes que circunstancialmente pasan unos días juntos que cada uno se paga lo suyo. Conchis que no tiene problema alguno de dinero y yo que cuando me interesa o hay algún manjar a la vista dejo de ser mochilero nos comemos un pescado exquisito con un par de cervezas cada uno, el resto se come un sándwich y agua, es así sin malos rollos, así funciona. En la sobremesa entre risas y risas invito a toda la banda a una botella de ron. El del bar nos deja comprarla en el súper de al lado siempre que le compremos las coca colas a él , sin problemas, un par de horas y una nueva botella de ron mas -somos siete- volvemos a Granada cantado canciones de Nino Bravo y Raphael a grito pelao metidos como podemos en el taxi.
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| Con Conchis y amigos |
Es el 30 de marzo cuando llega Sergio al aeropuerto de Managua, ni la pisamos. Al igual que Guatemala ciudad no valen nada y según dicen hay mas peligro de lo conveniente y como no tienen nada de interés se pasan de largo, no se visitan. Es muy difícil erradicar la violencia de estos países, la han mamado, han crecido con ella en forma de guerras, de corrupción, de abusos. La justicia se la toman por su mano y se sienten legitimados a usar la violencia cuando entienden que han sido ultrajado por sus vecinos, compañeros o quien sea. No creen en las instituciones, ni en la policía ni en la justicia, y funciona el ojo por ojo diente por diente. Si a eso le sumas que por aquí pasa buena parte de la droga que se consume en USA o en Europa y lo que conlleva de control de territorios por las mafias resulta un coctel que hace que la violencia sea casi imposible parar.
En otro orden de cosas tengo que decir que cuando Sergio me planteó acompañarme unos días de este viaje no me gustó, no había ninguna razón por la que decir que no , era por lo de hacer el viaje solo con todo lo que eso suponía, mas tarde cuando llegué a Centroamérica y me quede definitivamente sólo me dio un poco de miedo como antes reconocía y le echaba de menos, ahora era todo distinto, si al principio tenía casi como reto de acuerdo con lo que decían los periódicos y las radios no ser asaltado y que no me robaran ni documentación ni dinero, ahora pisaba fuerte, ya no estaba temeroso me sentía bien como he explicado antes, así de este modo casi me supondría una rémora. Todos esos pensamientos se evaporaron cuando lo vi traspasar las cristaleras del aeropuerto y nos fundimos en un abrazo. Nos quedaban unos dieciocho días por delante.
Paseamos por la ciudad de Granada para, haciendo de cicerone, enseñarle los sitios mas característicos y bonitos. Nuestro barco salía a eso de las tres de la tarde del día siguiente a la isla habida en el lago Nicaragua. Había que aprovechar las horas que nos quedaban, unas cervezas viendo pasar a gente, una cenita en un lugar que había descubierto bueno, bonito a medias y barato, una visita a Conchis y a dormir. No daba tiempo para subir ninguno de los volcanes que yo había subido ni asomarse a los miradores o cráteres que yo había disfrutado así que decidí llevarlo a navegar por entre las islas. Acerté de pleno, le encantó y a mí no me importó repetir, así que un nuevo pescado al estomago y al barco, a la isla de Ometepe.
Atrás se quedaba Granada una ciudad que no fue ajena a la codicia de los corsarios que trataban de alcanzarla subiendo desde el atlántico por el rio San Juan y al que iríamos unos días después. Como no era fácil acceder a ella por mar se libró durante un tiempo de los saqueos correspondientes a los que se sometía a casi todas las ciudades nacidas en aquellas épocas. Con orgullo comentan que es la única ciudad de sus características que sigue en el mismo emplazamiento en el que nació. Dadas las características de Managua, Granada se ha convertido en la capital turística del país y aun siendo aun incipiente al parecer cada día se ve a mas gente que como yo no quieren dejar de ver esta preciosa ciudad colonial.
Ometepe
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| Un croquis |
Fueron casi cuatro las horas que nos llevó llegar a la isla. Se hacen agradables. Nuestra intención es estar un par de días en la isla para luego descender por el rio San Juan hasta el atlántico. Nos quedamos en Altagracia, donde hace escala el barco camino de S. Carlos.
Pero vayamos por partes. Nos compramos y bebemos una botella de ron (son de 300 centilitros) para, entre trago y trago, hablar de lo que queda por delante en el viaje todo ello después de cenar y habernos alojado en un hotel por 12 dólares al día los dos. Nos acompaña un nica (nicaragüense) que acaba de salir de la cárcel por culpa de un español nos dice, es homosexual y al parecer el español le colocó un marrón que se ha comido él solo. Pronto serán las fiestas y delante de nosotros van camino de una discoteca chicas vestidas para un concurso de misses, son unas niñas, poco antes ha pasado un vía crucis de niños, con su cruz a cuestas y sus estaciones, lo toman como un juego pero ya van entrando en la red de la iglesia, ¡¡¡estos curas¡¡¡.
El uno de abril por la mañana salimos muy temprano para coger el bus regular que nos dejaría a la falda de uno de los dos volcanes de la isla, el Volcán Madera , - 1400 metros de altitud- después de desayunar a pie del sendero nos juntamos con un holandés –es la nacionalidad que más he visto en el viaje- y subimos un tiempo juntos , es un botánico que está en su salsa, becado por una universidad de su país durante cinco meses haciendo un inventario de no sé qué tipo de flores. Sergio va sufriendo en la ascensión y tenemos que parar con cierta frecuencia. La subida es impresionante entre vegetación exuberante que me recuerda a la del volcán Mombacho –apenas estamos a 150 km en línea recta de él- Es una ascensión con premio. Me explico. Resulta que hay montón de subidas a cimas de varios tipos a las que llegas bebes un buche de agua descansas y te vuelves, aquí no, aquí llegas y te bañas en un cráter natural del tamaño de un campo de futbol y que cuando te pones de espaldas en el agua ves el premio ganado : la vista de un perfecto anillo circundante a unos cincuenta metros de altura forrado por frondosas e impenetrables plantas de un verde intenso cuyos nombres no salen en las enciclopedias y constituye un momento que para ti que lees sentado estas líneas seguramente te cueste entender. La bajada es más llevadera, pero nos equivocamos y al final acabamos en otra parte de la falda del volcán, tenemos suerte y mientras esperamos la guagua nos bebemos unas cervezas en un chiringo en un cruce de caminos, una de esas cervezas que saben a gloria cuando llevas bajando tres horas sin agua y a treinta y cinco grados de temperatura.
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| Un mar verde |
El día siguiente le alquilamos una moto al sobrino del dueño del hotel por un día y recorremos la isla por las tres carreteras que tiene. Comemos mientras, huyendo del calor del mediodía, el Sporting de Gijón gana 0-1 al Madrid en el Bernabéu. Hay mayor felicidad?, reanudada la marcha, sentimos la isla en todo su esplendor, tiene 277 km cuadrados , (un poco mas grande que la isla del Hierro)y está a trece km de la costa. Si el volcán Madera que subimos ayer es difícil hay otro que impresiona, es el Volcán Concepción y tiene la silueta que los niños pintan en la escuela, un cono perfecto y según nos dijo el holandés que nos acompañó ayer y lo subió dos días atrás es mucho más difícil de subir, por duro y empinado y además solo se puede estar un poco tiempo por el azufre que emana constantemente lo que dificulta y mucho la respiración.
Lo del día tres de abril no hay por donde cogerlo, Sergio aun no había ”gozado” un día de buses , hoy tendría ración triple. Nos levantamos a las 5 horas para estar en Moyogalpa (a la otra parte de la isla) y coger el barco que nos lleva a S. Jorge, y con un nuevo bus a Masaya, taxi a Tipitapa, bus a Juigalpa, otro a San Carlos donde llegamos a las siete y media da la tarde. Duro pero divertido, yo disfruto viendo disfrutar a mi amigo cuando ve lo que yo había visto tantas veces y que para él era nuevo. Mucha gente viene del mitin celebrado en Managua de Ortega con vistas a las elecciones. Son capaces de estar siete horas de ida y otras tantas de vuelta para estar en el mitin. Hay mucho de clientelismo político según advierto de los chavales con los que hablo. Y es que si no estás tienes mas dificultades para trabajar. En todas partes cuecen habas. Dormimos en un hostal por nombre San Carlos un poco cutre por 200 córdobas y sin baño. Está sobre el mismo rio y las gentes tiran sin mas miramientos los desperdicios de todo tipo al rio.
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| Hotel en San Carlos |
Sergio había organizado desde España esta parte del viaje, tenía ilusión por navegar el rio San Juan que desemboca doscientos kilómetros mas abajo en la ciudad del mismo nombre. Y esa ilusión nacía del deseo de navegar por el mismo rio en el que los piratas de los siglos XVII y XVIII subían y bajaban o se escondían en sus entraderos huyendo de la marina española. Fíjate si será complicada la entrada desde el atlántico que los españoles la conocieron desde el lago, es decir viendo que el lago Ometepe tenía un desagüe natural –el río San Juan- lo siguieron hasta descubrir que donde llegaban era el mismísimo atlántico.
Nos llevamos un chasco cuando nos dicen que el barco para San Juan no sale al día siguiente por lo que no tenemos mas remedio que coger uno que nos deja en El Castillo, a mitad de camino. En vez de esperar en San Carlos lo haremos en El Castillo , acertamos. San Carlos no ofrece nada y El Castillo es un pueblo ribereño precioso, coqueto, limpio y agradable, de esos sitios en los que no te importa quedarte unos días.
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| Presentacion de los equipos |
El chasco viene al saber que la liga de beisbol que se hace cada año en un sitio distinto de la zona, éste toca en San Juan por lo que los barcos de línea regular se están utilizando para llevar a los equipos y se olvidan del resto de viajeros. Así es Centroamérica. Nos toca quedarnos día y medio aquí y aunque el sitio es bonito sentimos que estamos perdiendo un tiempo precioso, pero estamos atascados, el barco que nos retrocedería a San Carlos camino de Costa Rica es el que antes tiene que ir a San Juan para después volver. Nos resignamos y a otra cosa. Hemos conocidos a un par de pobres hombres que han cruzado la frontera campo a través con la unica intención de emborracharse porque aquí es mas barato, como suena, les invitamos a comer y a un par de cervezas y, ya sabes, amigos para siempre. Quedamos en vernos una vez que lleguemos a Costa Rica
Paseamos uno de los fuertes que el rio tiene y que se hicieron para frenar el avance de los piratas rio arriba, restaurado con los fondos de España. Gracias a las leyendas que en el fuerte hay aprendo la diferencia entre pirata y corsario. El primero roba para sí, el segundo lo hacía con la cobertura de un país que aprovechaba para hostigar a otro. Así, los corsarios ingleses hostigaban a las naves españolas con la cobertura de Inglaterra con la que se repartían el botín y de la que recibían apoyo logístico.
Logramos reiniciar el viaje para San Juan con un par de equipos de beisbol y con un montón de inmigrantes nicas camino del país rico de la zona que no es otro que Costa Rica. Hay mucho tiempo por delante, como el rio apenas lleva agua, por momentos el barco se embarranca y hay momentos en que los mas jóvenes – no estamos entre ellos- se echan al rio para empujar un poco a la barcaza y reanudar el trayecto. Hay muchas historias en estas gentes, los que van a jugar al beisbol lo consideran como unas vacaciones, van disfrutando por adelantado y ya se ven en Managua disputando con los vencedores de otras zonas del país la liga.
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| Niños clandestinos |
Si la barcaza avanza con lentitud es porque otras gentes se bajan en cualquier parte del rio y se echan a andar camino de Costa Rica cuya frontera está apenas a unos kilómetros del rio –por momentos es el propio rio quien hace de frontera-. Son los inmigrantes ilegales en busca de un futuro mejor, incluso aunque tengan papeles prefieren pasar de incognito y ahorrarse las tasas de entrada de un país a otro. Me da pena un chaval que todo el viaje ha estado circunspecto y serio cuando me cuenta que es la tercera vez que hace esto mismo para, en cada viaje, llevarse a un familiar nuevo. Esta vez va con un hijo de apenas tres y un sobrino de cinco años que se lo lleva a su hermana. Trabaja de securitas de un modo ilegal y le pagan mas o menos bien, está contento y en un par de meses volverá a Nicaragua para esta vez llevarse a su madre. La primera vez que lo hizo era un niño y fueron otro los que le llevaron por lo que le cobraron mil córdobas, aprendió y ahora lo hace él para su familia. Como digo toda una odisea, las hay en cada una de las paradas que el barco hace. Ves cómo bajan varias personas y se adentran mas o menos cautelosos. Si los cogen les devuelven sobre la marcha y lo vuelven a intentar, al final logran entrar, no es difícil.
El rio nos decepciona, esperábamos mas actividad de fauna y los únicos pájaros que hemos visto han sido las patrullas del ejército que en controles absurdos hacen parar al barco y miran para hacerse notar, les gusta saber si hay extranjeros y a capricho nos hacen hablar con ellos y pretenden hacer sentir que allí mandan ellos. Republica bananera.
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| Descanando |
Llegamos a San Juan del Norte. Por culpa del campeonato los barcos tienen horarios especiales y nos toca quedarnos aquí más tiempo del previsto. No hay nada que ver. Es un pueblo nuevo, el antiguo San Juan acabó arrasado veinte años atrás cuando fue escenario de una de las batallas entre la contra financiada por los Estados Unidos y los sandinistas. El resultado –entre otros- fue que no quedó piedra sobre piedra. Lo que hoy hay no tiene el menor interés. Nuestro hostal es el Universal dormimos por doce dólares la noche. Como hay que aprovechar el día que tenemos por delante nos alquilamos un par de canoas, en una va Sergio con el guía y yo en otra rema que te rema. Vamos por un ramal del rio que serpentea cubierto del oleaje del mar por una lengua der arena. Nos dirigimos a la explanada donde se está montando un aeropuerto.
Sera muy útil el aeropuerto al no tener que venir por el rio en un viaje de horas y horas desde S. Carlos al que llegar también lleva lo suyo. Además, de esta manera se podrá pasar a Costa Rica por aquí y los turistas llegarían a una zona que por falta de tiempo no veremos, que es uno de los tortugueros mas importantes del mundo y que está a apenas veinte kilómetros pero ya en Costa Rica a la que no hay un paso fronterizo abierto entre otras cosas por los conflictos de soberanía que ambos países tienen sobre estas tierras. La explanada para el aeropuerto rodea a lo que es el camposanto de San Juan del Sur antes de que la guerra ya comentada arrasara con la ciudad, es lo que queda de la antigua ciudad. La nueva no merece la pena visitarla.
Por fin nos subimos a las cinco de la mañana al barco (550 Córdobas) que nos devuelve a San Carlos siete horas mas tarde
Dejo atrás Nicaragua, un país precioso a pesar de las interminables guerras sufridas, primero contra Somoza, luego la contra (financiada por Reagan) contra los sandinistas ya en el poder y luego las luchas internas por el poder que conlleva a una corrupción y nepotismo que comprime al país y no le deja tirar para adelante, he disfrutado en cada uno de los sitios por los que he pasado, he encontrado a gente humilde que se dirige a ti casi pidiendo disculpas. También he visto muchos indigentes, muchos borrachos en las calles , prostitutas casi niñas a las que con toda seguridad algún desaprensivo busca, pero es bonito, muy bonito, geográficamente Me gustaría que tuvieran la suerte de tener unos buenos gobernantes que lo empujen para arriba aunque dudo de ello visto lo visto. Sé que voy con prisa y me dejo muchas zonas en el camino pero digo que de igual modo que no volveré ni a Honduras ni a El Salvador, no me importaría regresar a Nicaragua.
He leído después de venir de estos países un par de libros sobre la zona, uno de ellos “Trilogía de Centroamérica” de Javier Reverte relata con todo detalle y en forma novelada las desgracias acaecidas en Guatemala, Honduras y Nicaragua en aquella época de despropósitos militares y paramilitares en las que –cómo no- una vez más los más desfavorecidos pusieron el sufrimiento y los muertos en lo que parecía un juego de mantel de las potencias mundiales.
COSTA RICA
Entramos a Costa Rica por Los Chiles, una frontera fluvial y es que el rio San Juan hace de frontera entre los dos países casi todo el recorrido. De hecho como dije antes hay problemas entre los dos países y tienen algun contencioso en los tribunales internacionales acerca de la soberanía sobre alguna de las tierras que bordean al rio y sobre el mismo rio
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| Nuestros anfitriones |
Dejamos el rio y pasados los trámites fronterizos un bus y a Santa Rosa. Nada más pasar la frontera se advierte la diferencia entre un país y otro se advierte a poco que te fijes. Vamos a Santa Rosa donde dormiremos en el rancho para el que trabajan los chicos que conocimos días atrás. Como siempre estamos abiertos a cualquier cosa diferente decidimos irnos al rancho y dormir con ellos y así saber cómo viven.
En realidad los chicos que allí viven , nuestro anfitrión de nombre J. Carlos y dos de sus hermanos, son unos pobres infelices , lo sabemos y lo asumimos, están trabajando en la finca del patrón por cuatro perras que cobran cada viernes y por comida. Las perras les duran hasta exactamente tres horas después de cobrarlas porque según nos dicen se van directamente a beber cervezas una tras otra hasta caer borrachos. Eso si sabedores de lo que les puede pasar han comprado antes la comida para la semana. Nos dicen que cobran unos ciento cincuenta dólares al mes y los peones, sus hermanos, un poco menos y solo si hay trabajo
Pasamos la noche como podemos y a la mañana siguiente, nos damos un paseo entre campos de piñas hasta llegar a otra casa igual de destartalada en la que hay caballos que ensilla nuestro amigo y nos damos un paseo por el rancho de un par de horas, es agradable el sube baja por las laderas entre pequeños ríos y las vacas del rancho.
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| 24 horas de bus |
Habíamos pactado con el taxista que nos llevo el día antes que nos recogiera a la mañana siguiente así que nos fuimos a Santa Rosa donde nos hospedamos (22 dólares) en un hotelito donde nos desquitamos del día anterior. Resulta que son fiestas en el pueblo y nos quedamos porque nos dicen que hay rodeo de toros con tipos encima hasta que los tiran, pero resulta que es para niños y queda descafeinado, nos sentimos defraudados y nos planteamos irnos lo antes posible. Llevamos mucho retraso sobre el tiempo previsto, a la mañana siguiente nos largamos.
Son las cuatro y media de la mañana cuando nos levantamos para coger un bus que nos lleva a Ciudad Quesada y enlazar con otro que nos deja en San José, la capital del país a las nueve y media de la mañana. Costa Rica es el país rico de la zona con permiso de Panana y ya tiene una infraestructura hotelera importante, ya se venden en Europa tours turísticos por el país. He estado en él años atrás y es verdad que es interesante, pero ya se va turisteando demasiado, hay un montón de sitios a visitar, pero el tiempo nos apremia y tenemos que descartar sitios y éste al final es que desdeñamos así que según llega el bus a la ciudad cogemos un billete para largarnos a nada menos que a Panamá en un bus que saldrá a las doce de la mañana . Tenemos dos horas para pasear por la ciudad y cogerle un poco el pulso a la misma. Al menos mantiene algún rincón interesante. Las ciudades de Managua capital de Nicaragua o Guatemala capital apenas ofrecen nada digno de ver por lo que pasé de ellas, además son altamente inseguras en cuanto a robos se refiere, ni las pisé. El bus nos lleva dieciséis horas, si, si he dicho dieciséis horas mas otra hora que nos lleva la frontera.
Del viaje que puedo contar que no podáis imaginar, se maldice un poco , se duerme cuanto se puede, se oye música sin querer -se encarga de eso el conductor-… se relee por enésima vez la guía que se lleva, se ordenan los recuerdos, se aprovecha para pensar en las cosas a hacer a la vuelta a casa, pero se va feliz, cansado pero feliz, cansado físicamente pero reforzado mentalmente. El bus sigue avanzando.
PANAMA
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| Isla Perro |
Son las cuatro y media de mañana, veinticuatro horas más tarde desde que dejamos Santa Rosa, cuando llegamos a la ciudad de Panamá a una gigantesca estación de autobuses. Justo en frente hay uno de los dos aeropuertos de Panamá, vamos hacia él para interesarnos por los vuelos hacia las islas Kuna Yala a las que tenemos interés en ir. Gracias al retraso que trae el avión que va hacia las islas nos da tiempo a subirnos a él en un cambio de planes sobre la marcha. Es una zona poco o casi nada turisteada, con mas de 400 islas tropicales. Las vistas desde la avioneta para apenas diez plazas son espectaculares con las islas moteadas sobre el mar , estamos sobrevolando el archipiélago de San Blas (Kuna Yala en su idioma). La isla que hace de capital se llama El Porvenir, allí dormiremos dos noches.
Son islas de distintos tamaños pero todas pequeñas, del tamaño de un campo de futbol o de dos o de tres, siempre redondeadas y siempre rodeadas de arena limpia y con palmeras repletas de cocos en el centro, son como las islas que Forges retrata en sus viñetas con náufragos dentro. Son el prototipo de paraíso para cualquier europeo diseñaría en sus sueños y es que no hay cajeros, no hay restaurantes, no hay internet ni cosa que se le parezca, solo hay tranquilidad y belleza natural.
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| Para perderse |
En el precio pagado (50 dólares cada uno al día con comidas incluidas) van incluidos un par de paseos por las islas. Nos movemos a una isla cercana por nombre isla Perro que está a media hora de la nuestra. Es una gozada, le das la vuelta en diez minutos, paseas por la arena entre palmeras. En la isla no hay mucho que hacer además de saborearla, así que te zambulles en las aguas cristalinas y con un tubo y unas gafas buceas entre corales viendo peces de colores, parece un cuento pero no lo es , es verdad y además precioso. Una vez mas te vienen esos sentimientos de por un lado querer que tu gente estuviera allí disfrutando de lo que tu disfrutas y por otro de que tus enemigos te vieran por un agujerito y dijeran cualquier improperio.
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| Los baños |
Las islas son privadas y no pueden venderse a nadie que no sea un indígena Kuna. Al parecer más de uno lo ha intentado con un testaferro y se ha comprado una de aquellas paradisiacas islas, lo han descubierto y se ha quedado sin isla y sin dinero. Tal vez lo timaron. La inmensa mayoría de las islas están desiertas y la población se concentran –y de qué manera- en unas pocas. Sin embargo en alguna de ellas la familia vive allí por lo que ha que dar una propina y te paseas por su isla. Tienes la sensación de que cualquier ola de dos metros barrería la isla y todo lo que allí hay y es que son totalmente planas y nunca ha habido tales olas en aquellos parajes.
Una vez saboreada la isla, nos volvemos a la nuestra donde nos cocinan el pescado que el conductor de la zodiac ha comprado a unos pescadores en el camino. Los guias saben lo que hacen y tratan de ganarse una propina, nos cuenta las costumbres del pueblo Kuna y no dejamos de asombrarnos con alguna de ellas y que luego ratifiqué en internet al llegar a España.
Los Kunas son muy suyos, como no tenían el reconocimiento que ellos entendían merecer en 1925 montaron una revolución , redujeron a los dos guardias que por allí habían y se declararon nacion independiente, al final obtuvieron el reconocimiento actual con un estatus de casi independencia respecto al resto del país. Tienen sus propias leyes y son según cuentan unos sesenta mil.
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| Desde el aire |
Se considera a la sociedad kuna como matriarcal, la mujer es la encargada del dinero y se considera que los hombres trabajan para mantenerla. Visten de una manera peculiar y lucen con orgullo sus vestimentas cuando están fuera de su zona, lo vimos mas tarde en la ciudad de Panamá . De otro lado están las hamacas, si en toda Centroamérica las hamacas ocupan un sitio importante en las casas aquí mucho mas. Aquí las bodas se consideran formales cuando el novio, que espera tumbado en su hamaca, recibe a la prometida que en volandas es llevada por su familia y la depositan en la hamaca nupcial, a partir de ese momento se consideran marido y mujer. En los entierros pasa algo parecido, se abre un hueco donde se deposita el cuerpo sobre una hamaca que no llega a tocar el suelo. En todas las casas podrás ver al pasar delante de ellas varias hamacas colgadas del techo, Se pasan la vida tumbados sobre ellas.
En realidad, no hacen nada, se han creado muy pocas necesidades y con poco las cubren. Nos dice nuestro hombre que la zona es paso de barcos cargados con droga y que en mas de una ocasión los pescadores se han encontrado con fardos de droga flotando. El afortunado dona parte de lo encontrado a la comunidad y el resto lo vende a los narcos de nuevo y todos contentos. Pasamos la tarde en otra de las islas cercanas, ésta está forrada literalmente de casas, la nuestra como tiene el aeropuerto apenas está poblada y está despejada, además hay un paso fronterizo para los barcos que vienen de Colombia y formalizan su entrada en el país, pero la cercana isla a la que nos acercamos por la tarde es como un campo futbol forrada de casas laberínticamente colocadas, se ven los baños que consisten en entraderos en el mar y con una pequeña caseta cerrada al final, es como tentáculos que le salen a cada isla. Son casas pequeñas de barro con los techos de palma , limpias y humildes, las gentes están en las calles curioseando a los extranjeros que hoy les visitan, tratan de vendernos sus baratijas y entablar conversación aunque les cuesta hablar el español, ya que tienen su propio idioma.
Antes de irnos a la cama, nos bebemos media botella de ron que siempre llevamos a estos efectos tumbados cómo no, en un par de hamacas mientras dejamos que se haga de noche. No nos importa cuando cortan la luz. La pena es que no somos gay.
Nos volvemos a Panamá ciudad al día siguiente. Nos quedan tres días hasta volvernos a Madrid. Una vez mas se quedan sitios a los que yo quería ir y que me habían dicho gente con la que me crucé, Boquete, Bocas del Toro son sitios que no me debía perder pero se quedaran para otro viaje.
La ciudad es cosmopolita y seguramente sea la mas activa de todo Centroamérica, está creciendo a lo alto en una parte de la ciudad mientras preserva el casco viejo mas o menos bien a base de meterle dinero. Seguramente en unos años se llenará de americanos que la están convirtiendo en una segunda residencia, con seguro de buena temperatura y barata para el bolsillo yanqui. Pasamos un día visitando el canal, es impresionante desde arriba ver pasar los grandes barcos pasar con medio metro sobrándole por cada lado. La visita por el centro de Miraflores en una de las exclusas mas famosas merece la pena, ves datos históricos , proyecciones de futuro… Sergio ha decidido pasar parte del canal desde abajo en una de las excursiones organizadas por las exclusas del canal. Yo he preferido verlo desde arriba , en uno de los barcos de recreo que yo veo pasar, va Sergio.
Nos paseamos entre las torres sintiendo la pujanza de la ciudad y del futuro que la espera . En el hotel en el que estamos -el Veracruz (42 dólares día)- está en un buen sitio y podemos ir caminando a todos lados , se alojan unos gallegos. Se está yendo mucha gente española por allí a seguir construyendo. Como nos dejen forramos todo el planeta como hemos hecho con el litoral español.
La ciudad no da mas de sí , en algunas partes caótica se asemeja a cualquier ciudad Centroamericana , en oras partes como digo van resurgiendo los edificios que otrora fueron importantes y que cayeron en desuso pero que la fuerza del dinero está recuperando para instituciones del país, sin embargo hay una zona en la que los rascacielos se cuentan por docenas y de una considerable altura, es un continuo ir y venir de coches y gentes pero para mí que le falta alma, bote invita a visitarla de nuevo.
Ya solo queda el trámite de volver a casa, me vuelvo cansado pero feliz. Un ultimo contratiempo me espera en el aeropuerto, por alguna razón que desconozco nos paran en el embarque y con tiempo y corrección dos policías de paisanos me paran y a Sergio por inercia y nos llevan a una sala apartada del bullicio y nos hacen un registro exhaustivo de la bolsa –la mía casi vacía- e incluso unas radiografías del estomago con el inequívoco objetivo de encontrar droga, revisaron correa por corea cada una de las mochilas cada , collar, pulsera, colgantes… lo miraron con detenimiento , buscaron dobles fondos en la mochila de ambos. La verdad es que estamos divertidos ya que no teníamos nada que ocultar pero de haber llevado alguna sustancia prohibida la hubieran detectado seguro ante al registro.
Se quedaban atrás unos días preciosos, gentes conocidas que casi seguro no volveré a ver, lugares que permanecerá en mi retina el resto de mi vida, situaciones vividas que me acompañaran en el recuerdo. Y me llevo la tristeza de ver cómo la historia no ha sido justa con estas tierras. Nada que ver con la conquista ni todas esas cosas, otras tierras fueron para arriba en peores condiciones previas como Norteamérica a la que los sajones llegaron mataron a todo bicho viviente y se instalaron hasta hoy.
Hago mia las reflexiones de Eduardo Galeano en su libro “las venas abiertas de America Latina” (de obligada lectura) cuando plantea que fue la falta de una burguesía que no solo pensara en los encajes de Paris y lo hiciera un poco mas en dotar de valor añadido a las materias primas que en el siglo XVII y XVII surtieron a Europa. Así recoge en el mencionado libro “ ¿Pero qué burguesía nacional era la nuestra, formada por terratenientes, comerciantes y especuladores, políticos de levita y doctores sin arraigo? América Latina tuvo pronto sus constituciones burguesas, muy barnizadas de liberalismo, pero no tuvo en cambio, una burguesía creadora , al estilo europeo o norteamericano, que se propusiera como misión histórica el desarrollo de un capitalismo nacional pujante. Las burguesías de estas tierras habían nacido como simples instrumentos del capitalismo internacional, prosperas piezas del engranaje mundial que sangraba a las colonias. Los burgueses de mostrador, usureros y comerciantes no tenían el menor interés en impulsar el ascenso de las manufacturas locales…” Nunca tan pocas líneas han desarrollado tanto y tan bien lo ocurrido.
De este modo la grana imprescindible para los tintes , el café , el azúcar, el caucho, el cacao, y por supuesto el oro y la plata y un montón de materias primas mas abastecieron a las fabricas de toda Europa sin que ni una se estableciera en estos países. Y cuando Europa entretenida con guerras en su suelo deja de abusar llegan los Estados Unidos que llamaban sin ningún tipo de rubor a América Latina el patio de atrás de los Estados Unidos y como a tal lo tratan , cambiando fronteras, invadiendo si es necesario, armando a cualquier guerrilla si a sus intereses conviene, incluso forzando la división de países como fue el nacimiento de Panamá y es que una vez que se había asegurado la concesión de la explotación del canal forzó a Colombia al desgaje de istmo de Panamá con todo tipo de presiones.
He viajado, he sentido, he visto, he conocido. Me vuelvo feliz.
Fuerteventura 15 de noviembre de 2011
